Утепление фасада, стен дома снаружи самостоятельно

Процесс утепления стен имеет свою специфику, влияющую на длительность службы и эффект который производит теплоизоляционный материал. В результате это определяет сумму финансовых затрат на отопление, ради уменьшения которых, собственно, все и делается.
Почему лучше утеплять дом с внешней стороны?
Утепление изнутри стен имеет кучу минусов :
В этом случае нарушено правило, гласящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной стенной конструкции должна увеличиваться изнутри наружу. Поэтому и нужен паро изоляционный слой изнутри теплоизоляции для устранения ее функционирования в увлажненном состоянии. При отсутствии дополнительной вентиляции это конечно приведет к образованию конденсата на паро изоляционном слое.
Несущая стена при внешнем утеплении не будет выведена из зоны действия на нее  осадков и перепадов температур. То есть потеряется большое преимущество утепленной стены — ее длительный срок службы.
Если утепление стены изнутри — это единственное что можно предпринять в Вашем доме или даче (например дом или дача из дерева с внешним декором), то его производят так:
Нужно смонтировать несущий каркас с шагом стоек 600 мм. Это позволит спокойно смонтировать плиты утеплителя в распор. Сверху теплоизоляции и каркаса нужно выложить паро изоляционный слой. Это может быть как мембрана, так и обычная, но толстая пленка (минимум 200 мкм). Главное — создать герметичный  изоляционный слой.

Потом необходимо набить еще дополнительный каркас, чтобы получить воздушный зазор между пароизоляцией и  отделкой изнутри. Это даст отсутствие увлажнения материала отделки при образовании конденсата. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного пространства.
В большинстве нынешних домов предусмотрена теплоизоляция. Наиболее популярны решения с использованием минераловатных плит и пенополистирола. Эти два материала устанавливаются как с внешней стороны дома, так и изнутри конструкций многослойных стен. Выяснить, какой должна быть толщина слоя утеплителя наружных стен, можно исходя из расчета, который является частью проекта. Он учитывает все особенности конструкции, например паропроницаемость и теплопроводность и пр.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

Этот  материал изготовлен на основе кремнезема и базальта и обработан веществом, придающим ему водостойкие свойства. Хорошая паропроницаемость придает ему такую важную особенность,как экологичность , что очень отличает минераловатные плиты от пенополистирольных, а обработка водоотталкивающими составами уменьшает их водопоглошение. Из минваты делают твердые или полутвердые плиты плотностью от 80 до 150 кг/м5. Они могут быть как простыми так  или ламелевыми — с перпендикулярным расположением волокон.
Ламелевые плиты прочны, ими хорошо утеплять кривые неровные поверхности, а и стены из кирпича. Для схем из ячеистого бетона лучше применить 2х-слойную минеральную вату, с одной стороны мягкую, а с другой более жесткую. Ее укладывают мягкой стороной к стенке, поэтому плотно заполнит все неровности дома. Толщина слоя утепления на фасадных стенах должна быть не менее десяти сантиметров. Более тонкие плиты устанавливаются только на откосах оконных и дверных проемов.
Минеральную вату можно купить в виде плит и матов разной плотности и твердости. Маты как правило свернуты в рулоны, а плиты по несколько штук уложены в пачки, каждая из которых весит от 10 до 60 килограмм и занимает по объему около 0,3 м Самые частые размеры плит — 100×60 см при толщине 5 или 10 см. Маты могут иметь длину 2-9 метров, ширину 50-120 сантиметров и толщину 2-22 сантиметров.
Основные характеристики плит из минеральной ваты для утепления стен
Теплопроводность, Вт/(м-К)    0,036-0,042
Плотность, кг/м3    90-150
Водопоглощение, % (для гидрофобизированных плит)    1.5-2
Теплопроводность, Вт/(м-К)    0,029-0,033
Паропроницаемость (р), мг/(м-ч-Па)    0.30

Утепление Мин.Ватой - технология и этапы:
1 Плиты утеплителя укладывают  каждые 50-60 см по периметру всей стены.
2 В кирпичную или блочную кладку укладывают специальные анкеры.
3 На них насаживают минерало-ватные плиты.
4 Затем при помощи специальных зажимов их фиксируют.
5 После этого начинают вести кирпичную кладку.
6 Лицевой кирпич укладывают, соблюдая небольшой зазор между кирпичом.
7 Затирают швы песком при помощи специального мастерка.
8 Выравнивают швы при помощи мастерка.

Так выглядит практически идеальная теплая стена. 3х слойная конструкция обеспечит повышенные теплоизолирующие характеристики, и при этом она «дышит».
1.  Керамические блоки.
2.  Анкеры.
3.  Минераловатная плита.
4.  Лицевой кирпич.

Вариант использования минерало-ватных плит для наружного утепления в комбинации с последующим оштукатуриванием.
1.   Кирпичная стена.
2.   Клеящий состав.
3.   Минераловатная плита.
4.  Анкеры.
5.   Армирующий состав.
6.  Армирующая сетка.
7.  Штукатурка.
8.  Декоративная штукатурка.
9.   Фасадная краска.

Обратите внимание:
Изделия из минеральной ваты нужно резать по размеру длинным ножом или можно пилой. Не рекомендуется применять механические ножницы, так как они сжимают ее, разрушая теплоизоляционную структуру. При подгонке рекомендуется оставлять около 0,5 см запаса в плитах и около 2 сантиметра — в матах, чтобы после монтажа материал плотно заполнил утепляемую поверхность. Рулонную вату лучше резать в свернутом виде, а плиты — каждую в отдельности.

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ

Пенополистерол это очень легкий материал плотностью от 15 до 50 кг/м1 с низкойводопоглощаемостью. Пенополистирол легко обрабатывать и устанавливать на стены дома, ибо его можно резать обычным ножом. К тому же он относительно дешев. Характеристики пенополистирола зависят от плотности: чем она выше, тем материал более прочен и тем ниже его теплопроводность. Минусами материала являются плохая  паропроницаемостью, горючесть и склонность селиться в нем всех мышей в округе.Поэтому нужно блокировать контакт теплоизолятора с окружающей средой штукатуркой  или облицовочного кирпича (в случае установки пенополистирола внутри стены). Низкая паропроницаемость приводит к тому, что отвод естественной влаги может оказаться низким и комфорт для жителей  дома значительно уменьшиться. Длительность службы пенополистирола ограничена и составляет, в среднем  от 25-35 лет. По истечении этого срока он начинает фракционно рассыпаться , а тепловое сопротивление стены — понижаться. Поэтому часто пенополистирол рекомендуют устанавливать именно в качестве наружного утепления стен дома: материал в этом случае будет проще заменить, когда он придет в негодность. Стандартные размеры плит —0,5X1,0,5X1,25 и 1×1 м. Их толщина может быть от 1 до 50 см, но наиболее часто используемая — 5 и 10 сантиметро.

Утепление пенополистиролом - технология и этапы:
1 Пенополистирол приклеивают к стене при помощи специального раствора.
2 Дополнительное крепление осуществляют при помощи специальных анкеров.
З На углах крепят специальный металлический уголок.
4 В местах стыков приклеивают и затирают монтажную ленту.
5 Все профили также утепляют пенополистиролом.
6 На конечном этапе фасад затирают штукатурным раствором.

Пенопласт рекомендуют использовать преимущественно для наружного утепления.

1.   Кирпичная стена.
2.   Клеящий состав.
3.   Пенополистирол. А. Анкер.
5.  Армирующая сетка.
6.  Армирующий состав.
7.   Штукатурка.

УТЕПЛИТЕЛЬ ВНУТРИ СТЕНЫ

3х слойная конструкция стены без вентиляции утеплителя используется при постройке дома в условиях умеренного климата с небольшим количеством атмосферных осадков. Она состоит из кладки, утеплителя и облицовочного материала. В качестве  материала для стен  используются простой кирпич или бетонные блоки. К стенке, толщина которой составляет 25-35 сантиметров, анкерами  монтируют минерало-ватные или пено-полистирольные плиты. Заканчивает конструкцию внешний слой стены, выполненный из материала с хорошей паропроницаемостью, к примеру керамический  кирпич. Трехслойная схема стены с вентиляцией утеплителя подойдет для постройки дома в горных районах или вблизи моря, где дома подвержены  ветрам и повышенной влажности. Внешний слой стены нужно выполнять из материала с малой паропроницаемостью, например клинкерного кирпича. Вентиляционный зазор между облицовкой  и утеплителем удалит илишнюю влагу.

УТЕПЛИТЕЛЬ СНАРУЖИ СТЕНЫ

Конструкция наружного утепления фасада «мокрым» способом, или с использованием штукатурки, такова:

1. На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков наносят клеящий материал
2. Потом крепят утеплитель — минераловатные или пенополистирольные плиты.

Лучше применять плиты из минеральной ваты, специально сделанные для наружного утепления. Если используется пено-полистирол, то выбирают плотные марки (не менее 15 кг/м*). Пенопласт нужно дополнительно закрепить анкерами. После этого на утеплитель нужно нанести слой армирующего материала, армирующую сетку, а затем — саму штукатурку. После высыхания ее следует покрасить фасадными красками. Важно, чтобы хим.состав армирующего слоя штукатурки и окраски соответствовал тех. требованиям системы утепления.
Не рекомендуется оставлять утеплитель под воздействием атмосферных осадков и солнечных лучей. Во время монтажа необходимо предохранять фасад от интенсивных осадков до застывания армирующего слоя. Это нужно сделать потому что вода испортит штукатурку. Во-вторых, если вода попадет между слоем утеплителя и стеной, то после их постепенного высыхания станут заметны места швов и креплений анкеров. Все работы лучше проводить осенью или весной, при средней температуре (не ниже +3 °С), так как от этого зависит качество штукатурки.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

Для утепления как уже построенных, так и еще строящихся  домов и дач часто используют систему с вентилируемым фасадом. Такой схеме не нужно последующего оштукатуривания утеплителя, что позволяет делать работы и зимой. В начале на фасад устанавливают слой пароизоляции (мембранного типа), потом — обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей. В схему обрешетки устанавливают минераловатные плиты нужной толщины, а сверху — слой ветроизоляции, которая предохранит утеплитель от переувлажнения и продувания. По обрешетке закрепляют фасадную облицовку. Она может быть изготовлена из каких угодно материалов — деревянной вагонки, пластикового сайдинга, блокхауса и фасадных панелей.

Сайдинг может преобразить внешний вид частного дома, а минеральная вата, находящаяся под ним, — сохранить тепло.
1.   Кирпичная стенка.
2.   Паро изоляция.
3.   Минераловатная плита.
4.   Анкера.
5.   Обрешетка.
6.   Ветро-изоляция.
7.   Сайдинг.

Помните – Сэкономив один раз на теплоизоляции Вы потом затратите гораздо большее количество денег на отопление. Не экономьте также на материалах – потом Вы можете получить кучу хлопот с разборкой уже существующих конструкций. Так произошло с моим кумом который сложил дом из  шлако-блоков изнутри а снаружи облицевал его красивым кирпичом – который зовут в народе “итальянским”, а для утепления в зазор засыпал  шлак с пекарни который остается после сгорания угля. В результате получил “лубяную” избушку – даже при несильных морозах стены его дома промерзают, обои отсыревают и валяться, поэтому пришлось заказывать усиленную систему отопления, которая при наших ценах на газ, может разорить даже Ротшильда.

Как правильно самостоятельно сделать цокольное перекрытие Просмотреть полный альбом Делаем цокольное перекрытие...