Как самому построить колодец

Прочел в вырезке из журнала когда ехал на дачу - автор рассказывает о том, как он в одиночку (!) построил колодец. Этот материал особенно интересен, если учесть, что ему 77 лет. На практике опробовать еще не успел , поскольку не сезон.

Каждый, кто имеет дачу, но не имеет собственного колодца, знает, каково таскать ведра за 200-300 метров. С возрастом я начал все острее ощущать их растущую тяжесть, хотя и приноровился использовать коромысла. Но все равно, каждый день для хозяйственных нужд мне требовалось как минимум четыре ведра воды. А для того, чтобы обеспечить водой собственную баню, расположенную на участке, приходилось приносить по 10-12 полных ведер. Так что остро встал вопрос о постройке на участке собственного колодца.
За двадцать с лишним лет сезонного проживания в деревне, в Новгородской области, мне приходилось не раз наблюдать за строительством и эксплуатацией преимущественно деревянных колодцев, в основе которых использовался бревенчатый сруб. Существенные их недостатки - достаточно быстрое загрязнение воды из-за проникновения грунтовых вод через щели между венцами сруба, а также их естественное гниение. Необходимо не только часто чистить такие колодцы, но и не реже одного раза в 10-15 лет заменять срубы. При этом вокруг срубов по их периметру и на полную их глубину нужно снова выбирать грязную землю и заполнять полость чистым песком, что мало кто делает. В связи с вышесказанным я решил строить колодец из готовых железобетонных колец. Кроме того, так уж получилось, что мне приходилось рассчитывать только на собственные силы.

(Далее…)

Отделка фасада. Как, когда и чем

Когда и чем отделывать наружные поверхности стен? Все зависит от их конструкции. Однослойные стены из современных материалов устойчивы и нетребовательны к характеру и времени отделки. А при использовании систем наружного утепления стену сразу защищают специальным материалом. О работах по утеплению фасада дома написано здесь.

Зачем отделывать фасад

Отделка фасада необходима не только из эстетических соображений. Она защищает стену от влаги, солнца и механических повреждений. Стены любой конструкции можно оштукатурить, облицевать кирпичом или закрыть навесным фасадом. Однако важно правильно использовать отделочные материалы. Одно из основных правил гласит: паропроницаемость отделки, если между ней и стеной нет воздушного зазора, должна быть выше, чем у других составляющих стены. Кроме того, если нужно контролировать состояние конструкций или утеплителя, отделка должна это позволить.
В зависимости от вида отделки классифицируют системы утепления, выделяя мокрый штукатурный и навесной вентилируемый фасады. Первый требует жестких утеплителей и определенных видов штукатурки. Второй не предъявляет к ним особых требований.

(Далее…)

Как рассчитать и сделать правильную вентиляцию в доме

Об устройстве вентиляции в подвале я уже писал в одной из статей.  Теперь же речь пойдет о расчете системы вентиляции для жилого дома .

Ученые определили количество воздуха в помещении, необходимое для одного человека. Для спальни этот показатель равен 14,4 мУч, рабочего кабинета — 36 м7ч, детской — 21,6 м7ч. Обеспечить поступление свежего воздуха и отвод отработанного можно несколькими способами.
естественная вентиляция. Естественный приток и отток воздуха позволяют хорошо проветрить помещение. Он перемещается благодаря сквозняку, а также разнице давлений и температур снаружи и внутри помещения. Достоинства такой вентиляции — отсутствие затрат и потребности в специальном оборудовании. Недостатки — сквозняки, пыль и неприятные запахи. вентиляция с механической вытяжкой и естественным притоком воздуха. В помещениях с избыточной влажностью, теплом и запахами устраивают вытяжку при помощи одного или нескольких вентиляторов. Воздух становится разреженным, что вызывает его приток из соседних комнат. В свою очередь, в них (через проветриватели) попадает наружный воздух. Достоинства такой вентиляции — низкая стоимость, надежность, простота монтажа и обслуживания. Недостатки — риск неправильного расчета мощности и некорректного монтажа, которые приводят к сквознякам. Кроме того, такие системы не предусматривают автоматики, регулирующей их работу в комплексе.

(Далее…)

Подвод воды к дому или даче, канализация и фильтрация воды.

Насосное оборудование

Если воду берут из скважины, сооружают насосную систему. Ее конструкция зависит от диаметра и глубины скважины. Обычный центробежный насос не может выкачать воду с глубины более 9 м. Для этого предназначен специальный, погружной насос. Его параметры зависят от расхода воды и напора. Если насос подает воду с глубины 20 м, а его паспортный напор — 50 м, то давление воды на поверхности будет составлять 30 м, или 3 атм., а если учесть ее доставку на второй этаж и потерю на гидравлическое сопротивление — около 2 атм. Этого маловато. Обычно, если скважина находится недалеко от дома, имеющего не более трех этажей, насос подбирают из расчета 40 м напора «плюс» динамический уровень воды «плюс» 20%. Необходимая производительность насоса, измеряемая в л/мин, должна быть эквивалентна количеству точек водоразбора, умноженному на шесть (расход воды из одного крана). Другой вариант — насосная станция. Ее можно расположить в колодце возле скважины или в подвале дома. Станция с центробежным насосом обязательно включает в себя обратный клапан на линии накачивания, чтобы при подъеме столб воды не упал назад в скважину. За насосом устанавливают фильтр грубой очистки, запорный вентиль и реле давления. Последнее необходимо, чтобы отключать насос, когда давление в системе водопровода достигнет 3,5—4,5 атм. (вода не расходуется, гидроаккумулятор заполнен). Затем присоединяют гидроаккумулятор. Он сглаживает гидроудары, возникающие при пуске насоса, а также служит для накопления 20—80 л воды в зависимости от своих размеров. Если жильцам понадобится немного воды — например, чтобы помыть руки или воспользоваться туалетом, — воду для этих целей обеспечит запас, накопленный в гидроаккумуляторе. Чем меньше запусков насоса, тем дольше прослужит система.

(Далее…)

Установка пластиковых окон самостоятельно

Как правило, на установку окна приходится 10—15% его стоимости. С дверями может быть чуть дешевле из-за их более высокой стоимости.Попробуем сделать это самостоятельно, своими руками.

Сначала разберемся - каким должно быть окно.
В строительстве часто используют металлопластиковые окна, хотя оконные конструкции могут быть также деревянные, алюминиевые и комбинированные. Окно должно препятствовать потерям тепла, которые в зимнее время достигают трети всех теплопотерь, не пропускать в помещение влагу, пыль и шум с улицы, быть удобным в эксплуатации, эстетичным и иметь долгий срок службы. Конструкция окна должна состоять из профиля шириной не менее 58 мм с 4—5 камерами и толщиной стенки 3 мм, а также из стеклопакета (двух- или трехкамерного). Кроме того, необходимы три контура уплотнения притвора, а также встроенная в конструкцию система проветривания, которая обеспечит помещению достаточную циркуляцию воздуха даже при закрытом окне.
Выбирая оконный профиль, нужно обращать внимание на страну-производителя, наличие у продукции сертификата качества, DIN EN ISO 90000:2000 и сертификата RAL, определяющего соответствие изделия заявленным физико-механическим свойствам.

(Далее…)