Мебель из веток

Для изготовления мебели или каких-либо поделок из дерева, как правило, требуется наличие трех составляющих: идеи, инструмента и материала. Идея порой захватывает нас так, что лишает покоя. Воображение постоянно рисует формы, способы соединений, методы отделки и прочие детали. Инструмент давно ждет своего часа и готов помочь претворить идею в жизнь.
Казалось бы, уже все рассчитано до мелочей, но возникает проблема с материалом. Припасенные доски слишком кривые и сучковатые, да и порода древесины порой не позволяет воплотить замысел. Купить сухую древесину надлежащего качества по доступной цене - мечта любого мастера-любителя работы с деревом. Но, к сожалению, далеко не везде такая мечта осуществима. Вам знакомы эти проблемы?

Выбор материала

Прежде чем идти в лес, нужно познакомиться с некоторыми особенностями выбора «правильного» материала. Наиболее подходящее «орудие» для заготовки веток из леса - складная ножовка. Благодаря компактности ее удобно носить в лесу, не опасаясь пораниться во время ходьбы среди деревьев. Не лишним будет и нож.
Самый лучший материал - дуб, уже полежавший в лесу какое-то время. На нем имеется интересный рисунок,созданный природой и временем. При отборе веток для поделок следует обращать внимание на торцевой распил: если он коричневый, то такой материал стоит брать, если же есть ореол светло-бежевого цвета - лучше оставить. Но бывают и исключения. Это касается только не свеже поваленного дуба.

Ореол у долго лежавших в лесу веток - это, как правило, сгнившая заболонь, которую при достаточном опыте можно определить на ощупь. Ядро при этом остается вполне пригодным для изделий (если оно, конечно, не сгнило). Если сомневаетесь, стоит брать или нет, отпилите ветку в том месте, которое наметили. Если она вначале пилится легко, а потом тяжелее, то это гнилая ветка. Когда требуется одинаковое усилие для распила, нужно дополнительно проверить качество такой ветки. На торце, ближе к коре, попробуйте ткнуть древесину острием ножа или сделать небольшой срез по заболони. Если нож входит легко и срезание не требует усилий, такие ветки лучше не брать. Здоровая заболонь белого или слегка кремового цвета по плотности примерно такая же, как и ядро, и отличается от него только цветом. Рисунок на поверхности более стабильный, чем у тех веток, которые со временем сами очистились от коры и заболони. Веток, которых «почистило» время, в лесу не так много, но их стоит поискать. Удовольствие от находки будет наградой за труды. То, что сделано природой, человеку повторить практически невозможно.

Обработка дерева

Подгнившую заболонь нужно обязательно удалить. Занятие это не из легких, к тому же диаметр ветки уменьшается примерно на треть или больше, что не всегда пригодно из-за снижения прочности заготовки. Часто в лесу попадаются поваленные деревья осины и ольхи, но, к сожалению, этот материал для конструкций, требующих устойчивости к нагрузкам, непригоден. Осина слишком мягкая, с бедной текстурой, ольха очень красива, но тоже слишком мягкая. Отобрав нужное количество собранного лесного материала, необходимо отпилить ветки по размеру с небольшим запасом. Доставленные из леса ветки желательно сложить под навесом на улице, дав им возможность просушиться в течение недели, и только потом приступать к очистке. Для начала достаточно грубой предварительной зачистки, а окончательную обработку провести после сборки изделия насухо. Чистку лучше всего проводить металлической щеткой, насаженной на угло шлифмашину (УШМ-125), либо аналогичной насадкой на дрель. Вначале потребуется грубая щетка со скрученными в жгуты сегментами стальной проволоки, потом - средняя, из металлической волнистой проволоки. Грубая щетка быстро и легко снимает грязь, гниль и придает первоначальный рельеф (однако не стоит увлекаться!); средняя - сглаживает неровности и добавляет свой рисунок. Операция эта довольно пыльная, поэтому лучше проводить ее на улице, надев защитные маску и очки. На некоторых ветках встречаются трещины. Кому-то они нравятся, а кому-то нет. Что с ними делать? Без трещин изделие выглядит скучновато. Обработав их, можно получить дополнительные «изюминки». Тем, кому не нравятся трещины, не стоит торопиться отпиливать ветки нужного размера до окончательной сушки, так как велика вероятность их растрескивания по торцу из-за быстрого высыхания влаги на поверхности веток. Оставленные трещины следует облагородить. Если они влияют на прочность соединения, проходят через шипы и гнезда, слишком глубокие или очень большие, лучше залить их в два этапа эпоксидной смолой. Аля этого нужно по инструкции развести эпоксидную смолу с отвердителем, добавить в нее сухой колер (например, сухую морилку), так чтобы цвет был темнее, чем окончательная отделка, и залить трещины. Жидкая смола проникает глубоко в трещину. По мере затвердевания смолы добавляйте еще, до тех пор пока трещина не заполнится до краев заподлицо. Когда смола полностью отвердеет, снимите излишки дрелью со щеткой, а трещину обработайте. Застывшая смола должна быть ниже краев трещины.
Кора тоже может придать изделию оригинальный вид. Если она отслаивается с трудом, ее можно оставить, хотя бы потому, что кора красива, а под ней нет привлекательного рисунка. Но это дело вкуса.
Несколько слов о торцах. Основную их текстуру следует формировать грубой щеткой. Поскольку годовые кольца идут по кругу, зачищать их щеткой с дрелью нужно тоже по кругу, время от времени меняя направление вращения щетки. При этом нельзя давить на обрабатываемый материал, чтобы не «зарыться» или не прижечь торец. После того как рыхлые слои выбраны, начинайте работать средней щеткой. В результате получите гладкий, избавленный от острых краев красивый торец с ярко выраженными годовыми кольцами. Иногда встречаются ветки со следами жука-короеда, который оставляет неповторимый рисунок замысловатой формы, что придает мебели особый шарм.
Изготовление и сборка мебели
Андрей решил изготовить кресло. Для этого отсортировал ветки; из одних он сделает ножки, из других - спинку и подлокотники. Главное, считает мастер, - учитывать толщину веток и по возможности подбирать одинаковые по форме парные детали, чтобы в готовом кресле были соблюдены правильные пропорции. Кроме того, кресло должно быть крепким, устойчивым и в то же время не слишком тяжелым. Пожалуй, самая ответственная операция - соединение всех заготовок в единую конструкцию. Оттого, насколько плотными и аккуратными окажутся соединения, зависят прочность и качество всего изделия.
Сделать соединения веток надежными поможет набор, состоящий из электродрели, специальной фрезы, функционально чем-то напоминающей точилку для карандашей, сверла Форстнера и разметочного инструмента. Диаметры сверла и фрезы должны совпадать, чтобы при высверливании глухого отверстия (гнезда) ветка с зауженным концом плотно входила в гнездо, обеспечивая надежное соединение.
Длину шипа регулируют фрезой, в которую вставляют вкладыш (ограничитель) необходимой толщины. Чем толще вкладыш, тем короче шип.
Очень важно соблюдать соосность противоположных концов заготовки, добиваясь того, чтобы оба гнезда располагались в нужной плоскости. Для удобства лучше заранее разметить отверстия и промаркировать пары шип-гнездо, чтобы не было путаницы при сборке.

В таких соединениях, как, например, верхняя поперечная ветка и ножки стула, используется закрытый вставной шкант. А для плотного прилегания деталей на торце ножки делается срез коронкой. Диаметр коронки должен быть приблизительно равен диаметру ветки. С коронкой лучше работать на сверлильном станке, где удается надежно закрепить заготовку. В случае необходимости подгонять соединения можно круглым или полукруглым напильником. Еше удобнее это делать шлифовальным барабаном. Из соединений кроме глухого (шип с гнездом) используется также открытый шип с проушиной или сборка на шурупах, шляпки которых следует утопить и закрыть заглушками. Лучше заранее продумать, какой материал лучше использовать для сиденья, но можно исходить и из того, что есть в наличии. Сиденье для одного из кресел Андрей сделал из дуба, упавшего весной. Напилив поленья, обтесал их топором, острогал электро-рубанком, придал фрезером рисунок и слегка обработал эксцентриковой шлифмашинкой, а затем щеткой-карцовкой. После того как все отверстия просверлены и отфрезерованы шипы, конструкцию собирают насухо (без клея), и, если нет необходимости что-то подпилить, можно приступать к склейке. Для этих целей подходит клей PUR 501 фирмы Kleiberit. После высыхания клея снимают выступившие излишки. Готовые изделия нужно отшлифовать. Для шлифовки удобнее всего пользоваться абразивными губками, которые прекрасно обрабатывают поверхности со сложным профилем.
Представленную на фото мебель Андрей тонирована водной морилкой , нанесенной ее кистью, а окончательную отделку проводили тиковым маслом, втирая его тампоном. Это масло хорошо впитывается, не оставляет потеков и придает изделию мягкий, без излишнего глянца вид. Отделка зависит от вашего вкуса. Можно сделать мебель темной, под старину со следами патины, а можно покрыть бесцветными маслом или лаком, сохраняя природный цвет дерева.
Если рядом с домом леса нет, то можно использовать ветки плодовых деревьев, таких как яблоня, груша, вишня. Ну а форму такой мебели подскажет сама природа.