Электрическая проводка в деревянном здании – доме или даче из дерева – как сделать и соблюсти пожарную безопасность

Насыщенность электроприборами современного загородного дома подчас в несколько раз выше, чем городской квартиры. Это объясняется желанием их владельцев повысить комфорт при отсутствии централизованных инженерных сетей и систем: отопления, водоснабжения, канализации, уличного освещения. В домах устанавливают насосное оборудование, водонагреватели, электрокотлы, конвекторы.

Уже не редкость на дачах такие привычные в городских квартирах стиральные и посудомоечные машины, микроволновки, хлебопечки, другое мощное кухонное оборудование. Даже очистка сточных вод часто не обходится без электричества.

Кроме того, на участке обычно расположено несколько построек и электропроводка становится протяжённой и разветвленной. А ещё необходимо уличное освещение, управление въездными воротами, подключение садового инструмента, организация полива и многое другое. При этом питание происходит обычно от воздушной линии, весьма уязвимой для импульсных (в том числе — грозовых) перенапряжений, и с относительно частыми отключениями из-за аварий, что требует организации резервного питания и сложной многоступенчатой защиты.

Неквалифицированные проекти­рование и монтаж ведут к многократному возрастанию опас­ности поражения электрическим током людей и возникнове­ния пожара из-за неправильно рассчитанной и выполненной с нарушением действующих норм и правил электропроводки.

Рассмотрим некоторые особенности устройства электропроводки в деревянном доме. При этом следует помнить, что статья не является руководством к действию, а только заостряет вни­мание на моментах, важных при проектировании и устрой­стве электропроводки дома.

ВВОД ЭЛЕКТРОЛИНИИ В ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

Ответвление от воздушной линии электропередачи (да­лее — ВЛ) или изолированной воздушной линии (ВЛИ) может быть сделано двумя способами: по воздуху и под землей. Рассмотрим оба ва­рианта.

Ответвление по воздуху. Если ответвле­ние от ВЛ произведено по воздуху, то по со­временным требованиям оно должно быть выполнено изолированным алюминиевым проводом сечением не менее 16 мм² (боль­шее сечение выбирается в зависимости от расчётной мощности).

Лучше всего для этой цели подходят самонесущие изолированные провода СИП-2А или СИГМ. СИП одет в изо­лирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения.

Срок службы качественного СИП составляет более 25 лет. Подключение СИП к ВЛ (ВЛИ), а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью специальной арматуры. Герметичные сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно, заявленный срок службы.

Анкерные (клино­вые) зажимы рассчитаны на определенную механическую на­грузку. При её превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т.п.) они разрушаются. При этом сам кабель остаётся неповреж­дённым, энергоснабжение не прерывается, исключается воз­можность электротравм при случайном касании оборванного провода. Монтировать СИП должен квалифицированный спе­циалист с использованием специального инструмента и ар­матуры, соответствующей условиям применения. Только при соблюдении всех условий обеспечиваются надёжность, безо­пасность и заявленный срок службы.

Расстояние от электро проводов ввода в строение до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м. Если применён СИП, то высоту допускается уменьшить до 2,5 м. Также регламенти­ровано расстояние до окон, балконов и т.п.

Частыми ошибками и нарушениями при монтаже СИП яв­ляются:

• несоответствие применяемой арматуры: используют­ся сжимы, предназначенные для другого сечения проводов, при ответвлении от ВЛ применяются сжимы для ответвле­ния от ВЛИ и т.п.;
• отсутствие запаса провода на опоре и при вводе в стро­ение, отсутствие петли для стока воды;
• непосредственный ввод СИП в дом.

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, так как согласно действующим ПУЭ (Правила устройства электроустановки) в жилых помещениях не допускается про­водка кабелем с алюминиевыми жилами. Поэтому следу­ет перейти на медный кабель.

Наиболее предпочтительный вариант ВВГ или ВВГнг. Данные кабели предназначены для стационарной проводки, в том числе и на открытом возду­хе. Индекс “нг” обозначает, что применена не распростра­няющая горение изоляция.

Для дополнительной защиты его желательно заключить в пластиковую гофрированную трубку (на языке электриков — «гофру») или жёсткую пластиковую электротехническую трубу (что более эстетично). Убедитесь, что на трубу или «гофру» имеется сертификат пожарной без­опасности по НПБ 246-97 и она допускается для применения по горючему основанию.

При относительно коротком вводе удобнее применить ПВ-3 (гибкий многожильный провод), подобрав изоляцию соответствующего цвета для нулевого, заземляющего и фаз­ных проводников (регламентировано 1.1.29,1.1.30 ПУЭ). Од­нако ПВ-3 надо обязательно заключить в гибкую или жёсткую электротехническую трубу, а его концы следует или опаять, или оконцевать специальными наконечниками (НШВИ).

В том месте, где кабель пройдёт через стены и перекрытия, устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы, согласно СП 31 -110-2003, должна быть для кабеля сечением 4 мм² — не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 мм²—не менее 3,2 мм.

Данное требование является обязательным для защиты от пожара при возможном повреждении изоляции. Труба долж­на обладать локализационной способностью и не дать ог­ню перекинуться на деревянные конструкции при возмож­ном коротком замыкании в скрытом участке.

Дополнительно трубы защищают кабель от возможных ме­ханических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома. Кроме того, изоляцией кабеля могут «заинтере­соваться» мыши.

Этот участок — от наружной стены дома до распреде­лительного щитка — самый опасный. Он часто незащищён никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счёт — она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать - даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах без­опасности.

Возможны следующие варианты.

1. Ввод в стальной толстостенной трубе. На всём протя­жении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель электропроводки убирают в стальную трубу с нормируемой толщиной стенки (см. выше). Такой способ годится там, где общая нагрузка ограни­чена автоматическим выключателем не более 25 А, расстояние от ввода через наружную стену до щитка — не слишком велико (не более 3 м) и путь кабеля пролегает с минимальным количе­ством поворотов, так как протащить жёсткий провод большого сечения через изгибы трубы очень сложно.

2. Установка на вводе дополнительной защиты. На наружной стене дома в разрыв кабеля устанавливают двух­полюсный (при однофазном) или трехполюсный (при трех­фазном вводе) автоматический выключатель (АВ) в специ­альном боксе в пыле - и влагозащищённом исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата подбирают на одну ступень выше, чем вводной АВ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы в случае возникновения перегрузки первой сработа­ла защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу.

Другой вариант — подбор автоматического выключателя по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АВ с кривой отключения «В», а в вводной бокс того же номинала — «С». Естественно, номинал автомата согласуется и с сечением кабеля, который он призван защищать.

Например, возможно следующее сочетание: кабель — 6 мм² (медь); АВ на наружной стене дома — 40 А; АВ в щитовой — 32 А. При таком сочетании 8 доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт, что более чем достаточно. Однако лучше во всех случаях применять на вводе медный кабель сечением не ниже 10 мм².

Вариант с установкой на вводе дополнительной защиты удобен тем, что позволяет расположить щиток на большем расстоянии от ввода, в удобном месте, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, из­бавиться от громоздкой стальной тру­бы. Однако не следует забывать, что всё равно проходы через стены и перекры­тия следует выполнять в стальной обо­лочке.

Чтобы избежать возможных претензий со стороны поставщика электроэнер­гии, бокс следует подобрать с ушками для пломбирования или предусмотреть иную возможность для установки пломб.

3. Установка защиты на столб, от которого производится ответвление. Это — разновидность варианта № 2, ко­торую обычно применяют во вновь под­ключаемых и реконструируемых дачных посёлках. На столб выносят ограничива­ющие автоматы защиты и приборы учёта (счётчики).

Такой способ подключения удобен в первую очередь энергоснабжающей организации (ЭСО), инспекторы кото­рой могут контролировать расход элек­троэнергии, не заходя в дома. Опять же установка ограничивающего автома­та защиты позволяет умерить аппети­ты абонентов и вынуждает расходовать электроэнергию в соответствии с выде­ленной мощностью.

И хотя ПУЭ прямо предписывают располагать счётчики в помещениях (то есть, по сути, описан­ный вариант является нарушением) — такой способ подключения сейчас явля­ется повсеместной практикой. И поэтому из этого следует извлечь максимальную выгоду. Например, установив во вво­дном боксе варисторные разрядники и главную заземляющую шину (ГЗШ), про­тянув к ней проводник от контура повтор­ного заземления.

Это обеспечит защиту всего участка ответвления — от магистрали до щитовой до­ма. Однако при срабатывании аппарата защиты придётся вызывать местного электрика или представителя ЭСО, так как самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в ко­тором эта защита установлена, вы скорее всего не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а стоимость услуги зави­сит от аппетитов исполнителя. Поэтому особое значение в данном случае придётся уделить селективности срабатыва­ния защиты: в первую очередь всегда при превышении на­грузки или при коротком замыкании должна срабатывать за­щита в доме.

Вариант с выносом вводного устройства из дома или на внеш­нюю его стену представляется наиболее безопасным. Если нет сомнительного, как уже говорилось, требования установить здесь счетчик, то в металлическом ящике с защитой от влаги и пыли не ниже IP-55 размещают: вводной автомат, ограничи­тели перенапряжений (УЗИП, ОИП, ОПН) и главную заземляющую шину.

Такое раз­мещение позволяет выполнить систему заземления по схемам ТТ или T-N-CS {ре­комендована ПУЭ), снизить до минимума риск повреждения электроприборов в до­ме и самого строения от пожара при весь­ма вероятных авариях во внешней сети: импульсных перенапряжениях, обрыве нулевого провода и т.п.

А как же быть с тем, что подавляющее большинство вводов выполнено без вы­шеописанных ухищрений? И вроде «жи­вут», и работают…

Но не надо забывать, что делалось всё это давно и не рассчитывалось на современные нагрузки и потребности. Мощности растут, а проводка осталась прежней. Её можно сравнить с нитью, натянутой до предела. В какой момент порвётся — одному Богу известно.

Ответвление от ВЛ под землей. Далеко не всем нравятся висящие над участком провода. Если средства и возможности позволяют, можно про­ложить кабель под землей. Для этого обязательно надо взять кабель, специ­ально предназначенный для прокладки в земле.

Такой кабель называют бро­нированным.

В нём между внутренней и наружной пластиковыми оболочками расположена металлическая оплётка — броня. Её задача — защитить кабель от повреждения всякой живностью, оби­тающей под землёй. К тому же, механи­ческая прочность такого кабеля значи­тельно выше — броня защищает его и от возможных подвижек фунта.

Абсолютно неправильно поступают те, кто укладыва­ет обычный кабель в трубу. Жёсткое расположение в тру­бе может вызвать недопустимые напряжения.

К тому же в трубе скапливается конденсат. Зимой, превратившись в лёд, он также может вызвать повреждение изоляции. В тру­бе кабель прокладывают только при пересечении проезжей части дорог, при проходе стены, фундамента и т.п.

Труба в данном случае позволит заменить при необходимости по­врежденный кабель без разрушения полотна дороги или фундамента.

Диаметр трубы подбирают с запасом — ка­бель должен располагаться в ней свободно. Концы труб за­делывают от проникновения воды и грунта легко удаляе­мым негорючим материалом.

Уже упоминалось, что для укладки кабеля под землёй ко­пают траншею на глубину не менее 0,7 м. Это примерно три штыка лопаты. А лучше — ещё глубже. Под постоянными до­рожками из прочного материала (плитка, бетон и т. п.) глубину укладки кабеля допустимо уменьшить до 0,5 м. На дно тран­шеи слоем не менее 10 см насыпают песок. При этом следу­ет следить, чтобы в песке не было камней и других жёстких включений.

На песчаную подушку кабель укладывают свобод­но, «змейкой», и сверху засыпают слоем песка. После этого желательно выполнить механическую защиту. В идеале надо уложить керамический кирпич «туннелем» над кабелем, но по­дойдут и обломки шифера, обрезки листового железа, антисептированные ненужные доски и т.п. На своем участке, ког­да известно точное размещение кабеля, допустимо положить над ним только специальную сигнальную ленту. Путь проклад­ки кабеля обязательно следует обозначить на плане участка.

Ввод в постройку или здание производят через стальные втулки, проло­женные в фундаменте. Они должны быть достаточно большой длины и выходить за пределы отмостки. Устанавливают втулки с некоторым наклоном наружу, чтобы в них не скапливалась вода.

Повороты втулок, если они необходимы, делают плавны­ми. Однако если есть сомнение в устойчивости построек, то выполнять ввод через фундамент, тем более под ним, не сто­ит. Лучше вывести кабель рядом с фундаментом и выполнить ввод через стену. Участок над поверхностью земли до высо­ты в 2,5 м должен обязательно иметь дополнительную меха­ническую защиту. Кабель можно заключить в трубу или при­крыть П-образным швеллером.

При выполнении подземного ввода следует помнить о том, что кабель должен быть защищен так же, как и при воздуш­ном вводе. То есть перед входом кабеля в землю (на опоре ВЛ, ВЛИ или на дополнительной опоре) устанавливают гер­метичный ящик с атоматикой защиты.

По материалам журнала «Дoм»

Автор текста А. Маркин.

Другие записи по теме "Как сделать самому, своими руками"

Монтаж теплого пола своими руками. Другие способы использования нагревательных систем. Укладка и монтаж теплых полов ...

Как своими руками установить розетки и выключатель в гипсокартон Правильная установка выключателей и розеток...

Как правильно сделать электропроводку в доме своими руками Электропроводка в доме - что...

Автоматические выключатели – выбор, типы, характеристики Выбираем автоматический выключатель вместо...

Как проводить открытую электропроводку - правильный монтаж и советы Как сделать электро-проводку в доме:...

Как быстро построить небольшой каркасный дачный домик своими руками Строительство небольшого садового (дачного домика)...

Как выбрать вибрационную шлифовальную машину и пользоваться ей Выбираем и учимся пользоваться шлифовальной...

---

Поделиться советом или инструкцией с друзьями или запомнить сайт "Как сделать своими руками"