Ремонтируем деревянный фасад своими руками.
Дерево часто используется при строительстве и отделке дачных домиков и хозяйственных строений. И если вопрос о глобальной переделке фасада не стоит, необходимо сохранить уже имеющийся. Для этого такой фасад нужно перекрасить.
1. ВАРИАНТ - ПОКРАСКА
Деревянные дачные дома, особенно которым двадцать и более лет, в основном были окрашены старыми красками. Они не содержали тех добавок, которые есть в современных красках. Именно благодаря им новая краска устойчива к длительным атмосферным воздействиям и надежно защищает древесину. Теперь на рынке представлено большое количество всевозможных лакокрасочных покрытий, среди которых можно выбрать подходящий по цене и по цвету вариант.
Еще один важный момент: краска, которой были окрашены старые дома и здания, может содержать соединения свинца в качестве пигмента. Иногда в хозяйственных магазинах можно найти набор для проведения теста на наличие свинца. Если есть такая возможность, лучше свинецсодержащую краску не удалять, а просто вымыть окрашенную ею стену и покрасить заново.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Чтобы фасад прослужил вам еще долгое время, необходимо тщательно подготовить поверхность. Зачастую это занимает больше времени, чем сама окраска.
Внимательно осмотрите фасад: краска может растрескаться, отслоиться или потускнеть из-за воздействия грибка, водорослей или грязи. Если вы не устраните эти явления до окраски, ваш труд будет очень скоро испорчен. Затем удалите с поверхности старую краску. Эту операцию можно выполнить одним из нижеприведенных способов либо скомбинировав некоторые из них.
Помните, что во время работы обязательно нужно соблюдать правила безопасности. На вас должны быть: защитные очки, одежда, закрывающая тело, толстые резиновые перчатки и респиратор. На время обработки не допускайте близко детей и домашних животных.
Удаление скребком.
Этот традиционный способ подходит для древесноволокнистых панелей и древесины. Для наибольшей эффективности возьмите острый скребок и слегка надавливайте на него с равной силой при движении в одном направлении, а затем в другом под углом 90°. В углах и на поверхности, имеющей изгибы, применяйте фигурные скребки треугольной или овальной формы. Старайтесь не повредить древесину, не давите на скребок слишком сильно.
Шлифование.
Области, обработанные скребком, должны быть ошкурены для придания поверхности гладкости. Шлифовальную машину, например ленточного типа, можно применять на древесине. Не пытайтесь обработать ею каменные, алюминиевые, пластиковые поверхности и древесноволокнистые плиты.
Удаление химическими веществами.
Такую очистку рационально использовать, если старую краску невозможно удалить иначе. Органические смывки сильного действия хорошо удаляют большинство органоразбавляемых и водных красок, грунтовок, морилок и лаков.
Наносите смывку последовательно толстым слоем на небольшие участки площадью около 0,2 м2, используя дешевую кисть из натуральной щетины. Оставьте ее на время, указанное производителем. Аккуратно удалите размягченное лакокрасочное покрытие шпателем или деревянной лопаточкой и соберите удаленную краску в картонную коробку.
Нанесите смывку повторно, если это требуется, затем очистите поверхность при помощи скомканных бумажных салфеток. Не используйте спрессованную стальную стружку — она может изменить цвет покрытия. Применяйте эти смывки только на небольших вертикальных или горизонтальных поверхностях лицевой стороной вверх, таких как декоративные панели. И не применяйте на горизонтальных, расположенных лицевой стороной вниз, таких как навес крыльца.
Следуйте инструкции производителя смывки относительно ее использования, хранения и утилизации. Некоторые смывки огнеопасны, а потому все источники пламени должны быть устранены еще до начала работы.
Удаление старой краски с помощью тепловой пушки
Старые покрытия, такие как краски и лаки, можно удалять при помощи тепловой пушки, но здесь надо быть очень острожным. Под обрабатываемой поверхностью необходимо расстелить большие тряпки, которые время от времени надо увлажнять садовым шлангом. Распылите небольшое количество воды на тот участок здания, с которого вы намерены удалять покрытие. Когда старая краска начнет вздуваться и размягчаться, удалите ее шпателем и поместите в металлический контейнер.
Не используйте пропановую горелку и паяльную лампу, так как они пожароопасны. Для этого специально созданы тепловые пушки. Не удаляйте при помощи тепловой пушки краску, в которой возможно наличие свинца. При нагревании он может начать испаряться, что опасно для здоровья.
Удаление грибка и плесени.
Эти черные, коричневые и серые пятна бывает нелегко удалить, но, если этого не сделать, перед нанесением грунтовки, краски или морилки микроорганизмы прорастут сквозь слой новой краски или морилки и испортят работу. Грибок развивается в теплых, влажных, мало освещаемых местах. Водоросли, напротив, любят свет.
Внимательно осмотрите северную стену строения и затененные участки под декоративными накладками и карнизами. Грибок можно удалить фунгицидной смывкой или смешать отбеливатель с водой в соотношении 1:3. Нанесите смывку на пораженные участки, а также в радиусе 50 см вокруг. Оставьте на 20 мин., возобновляя нанесение по мере высыхания. Промойте обработанные участки водой, затем мягким моющим средством и ополосните.
ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Грунтовку нужно использовать, если поверхность пориста, имеет неравномерную пористость или если краску, подверженную мелению, невозможно удалить. Ее важно применять и на гладких раннее окрашенных поверхностях — для улучшения адгезии нового слоя краски, а также для обеспечения однородности блеска финишного покрытия. По правилам, любая неокрашенная поверхность должна быть сначала загрунтована.
В большинстве случаев можно применять как органоразбавляемую, так и водоразбавляемую грунтовку, но в целях предотвращения просачивания веществ из подложки в слой краски лучше взять органоразбавляемую.
Прочтите указания производителя, касающиеся площади поверхности, которую можно покрыть литром продукта, времени сушки и выдержки перед нанесением верхнего покрытия и насколько необходимо нанесение второго слоя грунтовки. Эти факторы важны для получения отличного результата окраски.
ИСПОЛЬЗУЕМ ГЕРМЕТИК
Герметик предотвращает попадание на поверхность различных веществ, закрывает лазы насекомых и придает дому опрятный, законченный вид. Осмотрите ранее загерметизированные участки вашего дома и удалите герметик, который потрескался и выпадает. Если вы намерены окрасить эти участки, обработайте их скребком и очистите от пыли. Нанесите герметик в щели и отверстия шириной до 12 мм.
Для наружного применения подходят акриловые или акрилово-силиконовые герметики, а силиконовые для наружной отделки. Последние долговечны, но их нельзя окрашивать. В местах стыка строительных материалов, которые вы не собираетесь красить, нанесите прозрачный акриловый герметик в косметических целях. Оставьте его для высыхания на ночь и нанесите повторно, если это потребуется.
ВЫБИРАЕМ ХОРОШУЮ, КАЧЕСТВЕННУЮ КИСТОЧКУ
Высококачественные кисти обычно имеют длинную щетину и разделитель внутри для создания большего резервуара для краски, что обеспечивает эффективное нанесение краски. Щетинки у них расщеплены на концах, а щетина длиннее в центре и короче по краям. Это означает, что кисть наносит краску равномерно и гладко. Отдайте предпочтение кисти с ручкой из необработанной древесины кистям с пластиковыми или окрашенными деревянными ручками. Необработанное дерево не скользит в руке. Щетина лучше держится в кисти, если ободок из нержавеющей стали прибит к ручке, а не вдавлен в нее.
Кисти имеют различную ширину в зависимости от назначения: 30-50 мм — для окраски рам, плинтусов и прочих декоративных элементов, 50-80 мм — для окраски дверей, 100 мм — для полов и небольших участков стен, 150 мм - для больших поверхностей. Косо подстриженная щетина хороша для тонких работ, например окраски на стыках стен и окраски оконных рам.
Перед началом окраски кисти надо подготовить. Перед нанесением водораз-бавляемых красок смочите кисти водой, а перед нанесением органоразбавляемых продуктов — уайт-спиритом. Удалите излишки воды и уайт-спирита перед тем, как окунать кисть в краску.
При использовании качественной кисти краска наносится более толстым и ровным слоем, который обеспечит хорошую укрывистость и долговечность покрытия. Гладкая поверхность без следов кисти менее подвержена поражению грибком и водорослями и меньше грязнится.
ВЫБИРАЕМ ВАЛИК
Качественные валики обычно толще и пушистее, они вбирают больше краски и лучше удерживают ее, предотвращая разбрызгивание и образование потеков. С их помощью наносят более толстое и однородное покрытие. Высококачественный валик не трескается, лучше держит форму, не оставляет на поверхности ворсинок и его можно использовать много раз. Для качественного нанесения органоразбавляемых красок возьмите валики из овчины или натурального мохера.
Синтетические валики подходят для нанесения во-доразбавляемых, а иногда и органоразбавляемых продуктов. Длина ворса также важна. Валики с коротким ворсом (от 6 до 9 мм) используются для окрашивания гладких поверхностей, с длинным (от 12 до 25 мм) — для неровной каменной поверхности.
ВЫБИРАЕМ КРАСКУ ДЛЯ ФАСАДА
Не все краски одинаковы. У качественных покрытий есть огромные преимущества. Они намного лучше сцепляются с поверхностью, лучше скрывают неровную окраску и более устойчивы к мелению, потускнению, загрязнению и заражению грибком. Кроме того, они более экономичны, так как долговечнее и в пересчете на срок службы обходятся дешевле, чем обычные краски.
Качественные водоразбавляемые краски дольше сохраняют цвет и блеск, чем органоразбавляемые, особенно на солнце. Они более устойчивы к мелению, растрескиванию и отслаиванию в долгосрочном периоде. Органоразбавляемые краски обеспечивают хорошую укрывистость даже при нанесении в один слой, и имеют хорошую адгезию к мелящимся поверхностям. При окрашивании при температуре ниже +5 °С они оказываются более стойкими.
Краски на основе чистого акрилата имеют преимущества перед красками на основе сополимера винилацетата, так как обладают хорошей адгезией в условиях повышенной влажности, когда важно избежать отслаивания и образования пузырей. Кроме того, такие покрытия более устойчивы к влаге, поглощают меньше воды и быстрее сохнут, что сводит к минимуму накопление грязи и сдерживает рост грибка и водорослей. И, наконец, устойчивость к действию щелочей, выделяемых свежей каменной кладкой, означает, что цвет краски, нанесенной на свежую штукатурку, бетон или кирпич, не так быстро поблекнет, а покрытие будет устойчиво к разрушению в случае просачивания влаги.
КОГДА НАЧИНАТЬ КРАСИТЬ
Большинство красок можно наносить при минимальной температуре воздуха и окрашиваемой поверхности +5 °С. При более низких температурах и водная, и органоразбавлемая краска хуже наносятся, дольше сохнут и в процессе высыхания на поверхности может осесть пыль или грязь. При слишком высокой температуре водная краска, из-за особенностей процесса пленкообразования, может высохнуть быстрее, чем положено, что повлияет на ее долговечность. Избегайте окрашивания поверхности, если температура воздуха или поверхности выше +30 °С, при прямом солнечном свете, особенно при окрашивании в темные цвета, а также при низкой влажности.
Многие наружные окрасочные работы срываются из-за внезапно начавшегося дождя. Поэтому стоит узнать прогноз погоды на время, в которое вы намерены красить. Если погода неустойчива, постарайтесь перенести работы по окраске поверхностей на другой день.
2. ВАРИАНТ – САЙДИНГ
Сайдинг для вашего фасада
Сделать наружные стены дачного дома привлекательными и замаскировать дефекты можно разными способами и материалами. Но более быстро и просто этого добиваются при помощи винилового сайдинга.
Сайдинг применяют как для реконструкции, так и для строительства домов, монтируя на любую поверхность - деревянную, каменную, кирпичную, оштукатуренную. Достоинства этого материала - простота и короткий срок монтажа, небольшие вес и цена по сравнению с другими материалами для облицовки фасада. Сайдинг не гниет, не боится влаги и устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Кроме того, он не трескается, не вздувается и не расслаивается.
За ним легко ухаживать: не надо красить, так как он не выгорает на солнце, нужно лишь мыть мыльной водой раз в год.
ПАНЕЛИ ДЛЯ СТЕН
Панели выпускают длиной от 200 до 600 см. шириной 10-30 см и толщиной 0,096-0,15 см. Есть две формы профиля — «елка» и «корабельный брус». Первая жестче и считается более традиционной и популярной. «Корабельный брус» создает на стене глубокие тени, что делает фасад привлекательным, но в то же время этот профиль собирает больше пыли.
В панели может быть отформовано от одной до четырех досок, что отражено в маркировке товара, например, при наличии одной доски — S, при двух - D. В нижней части панели есть замок-защелка, а в верхней — перфорированная кромка. Последняя служит для крепления ее к стене с помощью гвоздей или саморезов через отверстия и к замку-защелке другой панели.
Фактура панели имитирует окрашенную деревянную обшивочную доску, вагонку различных пород, хотя выпускают и гладкие панели.
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Доборные элементы являются важной составляющей облицовки фасада. С их помощью можно решить определенные технические задачи и скрыть проблемные места. Так, для крепления нижнего ряда панелей необходима стартовая полоса, а для завершения выполнения участков стены и фиксации обрезанного края последней полосы - карнизная планка.
Для окантовки вертикальных срезов, а также для крепления софитов используют J-профиль, для оформления арочных проемов — специальный гибкий J-профиль. Чтобы закрепить панели на торцах, понадобится такой элемент, как внешний угол, на внутренних углах — внутренний.
Сделать оконные и дверные проемы аккуратными можно за счет использования специальных накладок или наличников, для подшивки карнизов применяют софит — сплошную или перфорированную панель. Торцы кровли закрывают с помощью фасции — ветровой доски, а монтируют с помощью F-профиля. Если не получается соединить панели внахлест или когда необходимо добиться определенного декоративного эффекта, используют Н-профиль. Доборные элементы дороже панелей, поэтому расходы на отделку фасада могут вырасти на 25-40 %.
ПАНЕЛИ ДЛЯ ЦОКОЛЯ
Панели для цоколя толще стеновых приблизительно в три раза, монтируют их вертикально. Они имитируют материалы гораздо более широкого спектра, чем традиционный сайдинг, - дерево, кирпич, натуральный камень. Также на их лицевую сторону иногда наносят мелкие гранулы или делают напыление натурального камня. По размеру панели, как правило, бывают 100×47 см. Есть и в два раза короче, что позволяет облегчить монтаж и уменьшить количество отходов. Цокольные панели ис пользуют и для отделки архитектурных элементов здания, лоджий, балконов, стен внутри и снаружи дома, и даже для каминных и печных труб — при должной теплоизоляции. Для них существуют свои доборные элементы — внешние углы, J-профили и т. п., которые, так же как и элементы для стен, стоят больше основного материала. Стоимость 1 м2 поверхности, отделанной с применением доборных элементов, увеличивается на 30-50 %.
Для производства элементов обшивки цоколя применяют не только поливинилхлорид, но и стеклопластик на основе полиэфирных смол с добавлением минеральных наполнителей. Особенности таких панелей — глубокий рельеф, обеспечивающий большое сходство с имитируемыми природными аналогами — пиленым или колотым известняком, горным сланцем, с различными видами кирпичной кладки. Этот материал имеет значительные размеры: 1220×2440 и 500 или 300×2400 мм и толщину от 3 до 10 мм, в зависимости от вида рельефа. Панели для цоколя устанавливают как снаружи, так и внутри домов.
СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЮ САЙДИНГА
На строительном рынке представлен широкий выбор винилового сайдинга от разных производителей. В связи с тем, что для большей части территории Украины характерны резкие перепады температуры воздуха, для обшивки стен очень важно подобрать качественный материал, устойчивый к изменениям погоды.
Данные характеристики зависят от состава добавок в виниловую массу и метода производства — моноэкструзии или коэкструзии. В первом случае панель изготавливают из однородного состава, во втором — из двух слоев разнородного.
Прежде чем отправиться в магазин, подсчитайте расход материала, выполнив замер дома. Кроме того нужно определиться с цветовым решением основных панелей и подобрать к ним доборные элементы.
АЗБУКА МОНТАЖА САЙДИНГА
Монтировать сайдинг можно самостоятельно или воспользовавшись услугами строительной бригады. Перед началом работы нужно ознакомиться с инструкцией производителя. Вам понадобятся: молоток, гвозди, дрель с перфоратором, для резки сайдинга в любое время года — ножовка или электролобзик с мелкими зубьями, а в теплое — ножницы для металла.
Если поверхность стены деревянная или кирпичная и достаточно ровная, панели монтируют непосредственно на нее. При неровной ос нове или когда необходимо устроить дополнительное утепление либо вентилируемый фасад, вначале устанавливают деревянную или металлическую обрешетку. Для изготовления первой используют только сухой брус сечением 40×50, 50×50 или 60×50 мм. Чтобы защитить брусья от огня и гниения, их нужно обработать антисептиком и анти-пиреном. Шаг обрешетки обычно делают в 40-70 см, в районах с сильными ветрами — 20 см.
Металлическая обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но более долговечна и не требует дополнительной обработки. Для ее изготовления обычно применяют специальные оцинкованные профили. Монтируют их с шагом, указанным в инструкции производителя профиля.
К деревянной стене обрешетку крепят непосредственно саморезами, к каменной — через предварительно установленные дюбеля. Вертикальность реек регулируют за счет прокладок и проверяют с помощью уровня.
Монтаж панелей ведут снизу вверх, начиная со стартовой полосы и закрепляя доборные элементы, которые будут прикрывать торцы на внешних и внутренних углах. Основное требование установки винилового сайдинга — обеспечить подвижность всех элементов конструкции на случай температурного расширения и сжатия. Закрепляя вертикальные элементы, до конца в них вбивают только верхний гвоздь. При установке основной панели каждую из них неплотно заправляют в элементы, прикрывающие торцы. Затем прищелкивают к замку предыдущей панели, после чего крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами, используя расположенные в верхней части панелей отверстия. Гвозди с большой шляпкой вбивают по центру отверстий, оставляя между шляпкой и панелью зазор 1-1,5 мм: это позволяет панели двигаться при тепловом расширении. Если монтаж производят в холодное время года, между соседними элементами обшивки оставляют зазор 6 мм.
СХЕМА ОБЛИЦОВКИ
Монтаж основных панелей сайдинга ведется снизу вверх, начиная со стартовой полосы. Каждую панель прищелкивают к замку предыдущей, после чего крепят к обрешетке саморезами.
ПРИЕМЫ ДИЗАЙНА
Для того чтобы фасад не выглядел скучным и безликим, можно воспользоваться довольно простыми дизайнерскими приемами оформления:
- пропустить по периметру стен цветную полосу, отделив таким образом первый этаж от второго;
- подчеркнуть контуры здания более светлыми элементами, чем оно само, или насыщенными по тону угловыми панелями;
- оконные рамы и дверные полотна выбрать по цвету под наличники и откосы дверей;
- выделить каждую деталь фасада — наличники, карниз, подшивку крыши и пр., используя светлые основные панели и более темные, но того же цвета доборные элементы, или наоборот;
- облицевать первый этаж сайдингом более темного тона;
- использовать «елку» и «корабельный брус», обшив одним веранду, а другим — стены дома.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ САЙДИНГА!
- Панель должна иметь равномерный окрас внутри и снаружи, но необязательно одного тона. Внутри она может быть светлее: это иногда делают в целях экономии красителя и чтобы удешевить конечный продукт. На качестве панели это никак не сказывается.
- Лицевая сторона панели должна быть не глянцевой/ а матовой, чтобы поглощать меньше солнечного тепла и меньше нагреваться и деформироваться. Не должно быть и дефектов — маленьких трещин, отслаивающихся и шелушащихся участков.
- Торец панели одной толщины гарантирует равномерное распределение силовых нагрузок на панель.
- От эластичности панели зависят ее расширение и усадка во время температурных перепадов, а также сопротивляемость случайным ударам. Чем панель толще, тем она менее пластична. Поэтому ее толщина не должна превышать сертифицированную — 0,96-1,5 мм. Проверить это свойство можно, попытавшись загнуть конец панели у перфорированной кромки — он должен перегнуться.
- Отверстия для гвоздей или саморезов должны иметь ровные гладкие края, одинаковый размер и быть расположены с равными шагами.
- Обычно предоставляют гарантию на 25-50 лет. Отсутствие дефектов на это время возможно только при условии строгого соблюдения правил монтажа, указанных в инструкции производителя.
- Желательно предварительно поинтересоваться репутацией фирмы-изготовителя и мнением о ее продукции.
- В связи с тем что сайдинг от разных производителей иногда сильно отличается по форме, и даже у одного изготовителя панели разных серий могут не подходить друг другу, лучше сразу закупать необходимое количество материала.
Вам понадобиться:
Другие записи по теме "Как сделать самому, своими руками"