Делаем сами изогнутые, фигурные декоративные перегородки из гипсокартона
Высокое качество поверхности и возможность принимать разнообразные гнутые формы позволяют использовать гипсокартонные листы (ГКЛ)для воплощения самых смелых дизайнерских замыслов
Авторские решения для интерьеров предусматривают формирование изогнутых поверхностей стен и потолков, арок, криволинейных перегородок, ниш и колонн. Этой цели можно достичь с помощью гипсокартона, который представляет собой одинаковый по толщине модифицированный слой гипса, облицованный специальным картоном. Ширина листов унифицирована (1,20 или 1,25 м), а длина бывает разной: 2; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8 и 3 м. Конструкции из ГКЛ высокотехнологичны, имеют привлекательные технико-экономические параметры и, что немаловажно, экологически чистые. Увлажненные гипсо-картонные листы обладают определенной пластичностью, то есть способностью изменять форму под действием внешних нагрузок, не разрушаясь, а после высыхания сохраняют заданные параметры и физико-механические характеристики.
Варианты технологий
Чтобы гипсокартонная конструкция была надежной, прочной и долговечной, необходимо соблюдать все технологические инструкции производителя. Особого внимания заслуживают правила монтажа объемных элементов интерьера. Придать гипсокартону изогнутые формы можно двумя способами: мокрым, увлажнив лист и закрепив его на жестком шаблоне, и сухим, сделав в листе множество параллельных пропилов.
Для сухих работ можно использовать также гибкий ГКЛ, армированный стекловолокном. Он более пластичен и не требует размачивания. Но и стоит дороже обычных гипсокартонных листов. А из-за его незначительной толщины — всего 6,5 мм — для создания жестких конструкций приходится использовать сдвоенные листы, что еще больше удорожает процесс (табл. 1). Перегородки можно делать из ГКЛ с разными свойствами — влагостойких, огнестойких, огневлагостойких, гибких или акустических, — учитывая требования, предъявляемые к помещению.
Мокрый способ изгиба ГКЛ
Мокрый способ предусматривает изготовление из прочного материала шаблона или каркаса, на котором закрепляют предварительно размоченный гипсокартонный лист. Боковины каркаса обеспечивают требуемую кривизну изгиба, распоры — нужную ширину, а его гладкая поверхность — плотное прилегание изгибаемого листа. Сам каркас, с учетом толщины ГКЛ, изготавливают с несколько меньшим радиусом кривизны.
Перед креплением на каркас гипсокартонный лист надо размочить. Для этого его внутреннюю поверхность (ту, которая будет сжиматься) прокатывают игольчатым валиком, который оставляет отверстия в картоне. После этого лист с помощью губки обильно смачивают водой, до тех пор пока он не размокнет хотя бы на треть своей толщины. Проверить степень готовности материала можно, взглянув на торец ГКЛ: его гипсовый сердечник должен потемнеть. Размокший ГКЛ укладывают на шаблон, затем фиксируют клеящей лентой и оставляют в таком положении до полного высыхания. При этом следует помнить, что листы можно гнуть только в продольном направлении (см. схему).
Мокрый способ позволяет сильнее изгибать гипсокартонный лист и получать поверхности с меньшим, чем при сухом способе, радиусом кривизны. Чем тоньше лист, тем лучше он гнется: минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет 1 тыс. мм. Вогнутой может быть как лицевая, так и тыльная сторона гипсокартонной панели. Зависимость радиуса кривизны поверхностей от способа изгиба отражена в таблице.
Сухой способ изгиба гипсокартона
Формируя криволинейные поверхности с помощью гипсокартона, можно обойтись без шаблона и мокрого процесса. Для этого следует взять лист достаточной толщины (не менее 12,5 мм) и специальным инструментом сделать в нем пропилы (лучше использовать для этого ручной фрезер). При большом радиусе кривизны поверхности они должны быть редкими, а при маленьком — частыми. Параллельные П-образные пропилы делают на той стороне листа, которая будет выгнута, надрезая нижний слой картона и гипсовую сердцевину При этом важно, чтобы нижний слой картона оставался целым. Затем плиту укладывают на шаблон вверх пазами, удаляют из них пыль, грунтуют и заполняют их шпатлевкой, укрепляя ее армирующей сеткой из стекловолокна. Когда пазы высыхают, их шлифуют, стараясь сгладить все неровности. В результате получают изогнутую поверхность нужного радиуса, которую после высыхания можно крепить на металлический каркас.
Обшивают металлический каркас перегородки в два этапа. Сначала гипсокартонные листы крепят с одной стороны. В пространстве между стоечными профилями располагают звукоизоляционные плиты из минеральной ваты или штапельного стекловолокна, электропроводку и другие коммуникации. Затем каркас обшивают ГКЛ с другой стороны. Иногда для прокладки коммуникаций, например сантехнических, требуется перегородка большей толщины. В этом случае каркас делают не одинарным, а двойным.
Существует и специальный арочный гипсокартон, для обшивки каркасов криволинейных конструкций сухим способом. Это гибкие гипсовые листы без картонной оболочки, армированные стекловолокном. Панели размером 2 400×1 200 мм имеют толщину 6 мм и легко крепятся к металлической обрешетке без предварительного формования. Гарантированный радиус изгиба составляет: 600 мм, если гнуть лист лицевой стороной внутрь, и 1 000 мм, если гнуть его лицевой стороной наружу. При оптимальных условиях (температуре 17-20 °С и умеренной влажности) гибкие гипсовые плиты можно гнуть лицевой стороной внутрь до радиуса 300 мм.
Внимание! Шпатлевки
К сожалению, устанавливая перегородки из ГКЛ, многие сих пор неправильно используют шпатлевочные массы. Любой производитель гипсокартона имеет в своем ассортименте фирменные материалы для заделки швов. Но не все потребители готовы прислушаться к мнению квалифицированных специалистов. Некоторые стараются сымитировать профессиональный материал, смешав дешевые шпатлевочные составы универсального применения (например, турецкого производства) с клеем ПВА и другими добавками. А ведь рецептура
шпатлевок для швов не терпит дилетантства. Шовные заполнители по составу и техническим характеристикам существенно отличаются от обычных материалов для выравнивая поверхности (у них другие нагрузки, другая механика и т. д.). Поэтому желание найти им замену и изобрести дешевый суррогат говорит о непрофессиональном или нечестном подходе к работе, а кроме того, негативно сказывается на конечном результате.
Отдельного внимания заслуживают финишные шпатлевки. Их основная задача — обеспечить идеально ровную поверхность (без перепадов в плоскости) и добиться равномерного водопоглощения основы, иначе при покраске цвет на различных участках может различаться. Правильно зашпатлеванную поверхность можно покрасить. Для качественного результата потребуется нанести несколько слоев краски (их количество зависит от кроющей способности и качества краски).
Безошибочный монтаж перегородок — залог их надежности
При неправильном монтаже криволинейных перегородок возникает опасность, что конструкция окажется непрочной или появятся трещины. К этому приводят несколько типичных ошибок:
- Неправильная сборка каркаса — несущей основы перегородки. Следует придерживаться рекомендаций производителя по выбору материалов (профилей, креплений, шпатлевок и т. п.) сборке конструкции.
- Использование для каркаса дешевых профилей из стали толщиной 0,4-0,5 мм. Толщина стали должна быть 0,55-0,6 мм. Это особенно актуально для криволинейных конструкций.
- Устройство обшивки криволинейной поверхности из кусочков ГКЛ. О том, что ГКЛ гнется, многие не знают и обшивают каркас буквально «лоскутами» ГКЛ, пытаясь придать обшивке плавные формы. Это снижает прочность конструкции.
- Нарушение технологии при шпатлевании швов. Открытый гипсовый сердечник на стыках ГКЛ и в П-об-разных пазах интенсивно поглощает влагу и очень запылен, что снижает адгезию шпатлевки к поверхности. Такие места нужно обязательно обработать грунтовкой, рекомендованной производителем ГКЛ.
- Неправильный выбор шпатлевки для заделки швов. Она должна быть предназначена именно для шпатлевания стыков ГКЛ. Нельзя использовать финишные шпатлевки — они не обеспечат прочность шва.
Установка криволинейной перегородки – поэтапная пошаговая инструкция
- На полу чертят контур перегородки, а затем с помощью вертикальной стойки и строительного уровня, удостоверяющего вертикальность ее положения, переносят контур на потолок.
- Чтобы придать профилю нужную кривизну, на его наружной полочке и стенке ножницами по металлу делают параллельные надрезы. Направляющих профилей с надрезами должно быть два: для потолка и пола.
- Чтобы улучшить звукоизоляцию, по разметке на полу и потолке клеят звукоизоляционную ленту.
- Дюбелями (или шурупами, если несущая конструкция деревянная), выдерживая шаг 300 мм, к полу и потолку крепят направляющие профили.
- Чтобы сделать металлический каркас, к которому крепят ГКЛ, в направляющий профиль UW на полу и потолке с шагом 300 мм вставляют стоечные CW-профили (стеновые профили). Если радиус кривизны перегородки мал, профили располагают чаще.
- К каркасу крепят ГКЛ — так, чтобы стыки приходились на стоечный профиль. Иначе с его изнанки на всю высоту придется дополнительно крепить металлическую полосу шириной 100 мм. ГКЛ крепят с помощью саморезов TN25. Шаг шурупов — 25 см, отступ от края плиты — 1 см (фото 3).
- После крепления ГКЛ швы между ними заделывают с помощью шпатлевки и армирующей ленты (фото 4).
- Швы между ГКЛ шлифуют и, если не требуется дополнительная шпатлевка всей поверхности перегородки, наносят финишное покрытие.
Как согнуть гипсокартонный лист. 2 способа – мокрый и сухой.
Зависимость радиуса кривизны поверхности от способа изгиба ГКЛ
| Толщина гипсокартона | Сухой способ | Мокрый способ |
| 12,5 | Более 2750 | Более 1000 |
| 9,5 | Более 2000 | Более 500 |
| 8 | Более 1250 | Более 350 |
| 6.5 | Более 1000 | Более 300 |
Другие записи по теме "Как сделать самому, своими руками"