Проект и строительство небольшого садового дома своими руками. Фото и пошаговая инструкция

Проект и конструкция этого дачного  дома очень просты. Этот проект можно легко видоизменить и подогнать под свои нужды. Чтобы, например, увеличить его ширину, достаточно установить дополнительные промежуточные стойки. Также похожий проект и пример строительства мы рассматривали в этой записи.

Со всеми этапами  строительства  такого домика легко справится своими руками даже начинающий домашний мастер - внизу статьи выложены фото этапов монтажа всех его конструкций - посмотрев их Вы сами поймете что ничего сложного в этом нет, а само строительство достаточно дешево, что несомненно является еще одним из важных плюсов такого проекта.

Многослойная основа нашего садового домика состоит из лаг, опорных брусков, плит ОСП и изоляции. Для нужного результата очень важна точная последовательность работ. Так, опоры и лат сначала собираются в единую конструкцию и только затем устанавливаются в ямы и бетонируются. Это дает возможность автоматически выровнять основание по высоте и соблюсти «красные линии».

Домик представляет собой конструкцию из стоек, обшитую досками с обеих сторон, со слоем теплоизоляции в середине. Для наружной и внутренней обшивки использовали плиты ОСП (ориентированно-стружечная плита) толщиной 15 мм. Чтобы домик годился не только для летнего проживания, его хорошенько утеплили. В области пола, где изоляция должна быть водостойкой и прочной к сжатию, применили экструдированный пенополистирол.

Для монтажа Вам потребуется следующий инструмент

Балки, брус, толстые и тонкие доски, рейки, планки - для нашего садового дома понадобится все.

Для строительства мы выбрали лиственницу, которая и без окрашивания обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Элементы конструкции, для которых важна стабильность размеров (например, лаги), сделали из клееной древесины.

Окна и двери заказали по индивидуальным размерам в мастерской. Это обошлось несколько дороже, но избавило от необходимости приспосабливать нашу конструкцию к стандартным размерам. Для сборки стеновых панелей понадобится сравнительно большая ровная поверхность.

(Далее…)

Как заменить подкровельную изоляционную пленку в уже построенной и готовой крыше самому.

Производители предлагают два вида подкровельных пленок: с низкой паропроницаемостью - до 700 г/м²/24 ч (при укладке между пленкой и утеплителем нужно оставлять вентилируемый зазор) и с высокой паропроницаемостью - более 700 г/м²/24 ч (их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию без зазора, т. к. благодаря особой структуре они обладают способностью пропускать водяной пар, оставаясь непроницаемыми для воды (к их числу относятся диффузионные и супердиффузионные мембраны).

О креплении гидро- и пароизоляционной пленки под крышей на нашем сайте www.kak-sdelat-samomu.ru речь заходила много раз - в частности об этом Вы можете прочитать здесь: “Мансарда своими руками - устройство и утепление подкровельного пространства”.

Если подкровельная гидроизоляционная мембрана с высокой паропроницаемостью оказалась бракованной или получила повреждения в процессе монтажа и в результате этого не обеспечивает должной влагозащиты, ее необходимо заменить. Как это сделать, не демонтируя кровельное покрытие и не ломая крышу?

Оказывается, данная ситуация не так уж безнадежна. Существует два способа замены подкровельной пленки - мембраны изнутри мансарды: между стропилами и под стропилами крыши.

Первый способ замены пленки своими руками

В этом случае полосы новой мембраны крепят к стропилам, фиксируя их деревянными планками.

Между пленкой и рейками обрешетки, на которые опирается кровельное покрытие (черепица, металлочерепица или волнистые битумные листы), помещают дистанционные элементы, например трубки из ПВХ диаметром 2,5-3 см (фото 1).

(Далее…)

Утепление своими руками дома построенного из ракушечника - как и чем?

О ракушечнике, его характеристиках и свойствах как стройматериала мы уже упоминали в статье - “Дом из ракушечника своими руками”, здесь же специалист, профессиональный строитель Олег Гоц  даст советы как и чем такой дом  утеплить.

Они подойдут ко многим домам стандартной постройки - например покрытым популярной в 90е цементной  “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным.

Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь.

Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия.

Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах.

Во вторых, следует разобраться с полами. Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимаясь от земли, создает повышенную влажность в доме и ощущение холода. Для устранения этой проблемы нужно выполнить паро-изоляцию подпольного пространства: снять деревянный пол, уложить по грунту тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, оклеить по стяжке один слой из рубероида, утеплить стены фундамента изнутри и смонтировать утеплитель поверх пароизоляционного слоя.

По окончании этих работ можно вернуть напольное покрытие на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или высокоплотные минераловатные маты.

Решив проблемы с перекрытиями и полами, можно переходить к утеплению стен.

Наиболее эффективная технология - утепление снаружи. В данном случае будет достаточно утеплить дом пенополистиролом толщиной от 5 сантимтеров (марки не ниже 25) или фасадными минеральными плитами толщиной от 7 см.

(Далее…)

Технология строительства дома из арболита (деревобетона).

Для начала немного теории и подробностей о самом стройматериале.

Арболит (деревобетон) - композиционный строительный материал, на 80-90% состоящий из древесной щепы (средняя плотность - от 500 до 850 кг/м³). Его теплопроводность составляет 0,07-0,17 Вт/м-К, в то время как теплопроводность кирпича -0,45-1,45 Вт/м-К, а дерева - 0,15-0,4 Вт/м-К. Стандартный блок из арболита толщиной 30 см по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам соответствует кирпичной стене толщиной 90 сантиметров, а классической деревянной — толщиной 50 см. Кроме того, этот материал не поддерживает горение, поэтому не нуждается в дополнительной противопожарной обработке.

Арболит не подвержен гниению, поражению грибками и микроорганизмами. Благодаря крупнопористой структуре, стены из деревобетона позволяют поддерживать комфортную температуру и хороший воздухообмен в помещении.

Арболит удобен в использовании, так как в него можно без труда забивать гвозди и закручивать шурупы без предварительного сверления отверстий под дюбели. Пористая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцепление с бетоном и штукатуркой без дополнительного армирования.

Вот какую характеристику арболиту как стройматериалу дает И.Х. Наназашвили, доктор технических наук.

При изготовлении арболита на 85 % используется древесная щепа в основном хвойных пород деревьев, обработанная очищенным сульфатом алюминия. Это соль, которую, в частности, используют для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения. Древесина, обработанная ею, не подвергается гниению и плесени. В качестве связующего материала используют высококачественный цемент. То есть, как видно из составляющих этого стройматериала, он абсолютно экологически чистый. Целесообразно в кладочную смесь, используемую для монтажа арболитовых блоков, ввести лёгкие фракции перлита, что улучшит термическое сопротивление шва (исключит образование так называемых «мостиков холода») и в целом улучшит показатель термосопротивления стены из арболитовых блоков. Вспученный перлит - это сыпучий, пористый, рыхлый, легкий, долговечный и огнестойкий материал, обладающий тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также высокой впитывающей способностью, который получают путём измельчения и термической обработки кислого вулканического стекла.

(Далее…)

Делаем своими руками кухню в дачном доме

Перед Вами проект очень дешевого по цене строительства кухни на даче. Вся работа произведена автором своими руками и как видим ничего сложного тут нет. Совершенно ясно что используя другие, более дорогостоящие строительные материалы можно добиться большего эффекта от новой кухни но в данном случае автор делал упор на соотношение цена и качество и ему вполне это удалось. В конце концов загородными дворцами обладает очень малое количество россиян а вот такими скромными дачными домиками как у автора, очень большая их доля. Такой проект недорогой дачной кухни вполне подойдет для дома проект строительства  которого мы рассматривали в этой статье.

И на даче кухня - основная среда обитания, особенно вечером. Да и днём, когда на улице дождливая погода. Поэтому кухня должна быть не только функциональной, но и красивой, чтобы приятно было в ней посидеть за чашечкой кофе. А для этого надо периодически обновлять интерьер дачной кухни, что, как правило, особого труда не составит.

Одно дело — слегка обновить интерьер кухни и совсем другое — сделать капитальный её ремонт. Или же оборудовать кухню «с нуля», если в дачном домике её просто не было. В данном случае это ремонтом назвать нельзя – речь идет именно о строительстве с “нуля” потому что все приходится делать своими руками заново.

Со временем в дачном доме могут возникнуть серьёзные проблемы с полами. Дело в том, что сырости в подпольном пространстве на даче всегда в избытке, а если оно ещё и плохо проветривается, то деревянные лаги постепенно приходят в негодность. Пол становится шатким и даже может провалиться.

С такой проблемой столкнулись и мы, приобретя участок с домом постройки тридцатилетней давности. Засучив рукава, приступили к его ремонту. И в первую очередь решили оборудовать именно кухню. А как делали ремонт и с чем при этом пришлось столкнуться, хотим поделиться с Вами. Вполне возможно, кому-то пригодится наш опыт и он будет учтён при ремонте своей дачи.

В помещении, выделенном под кухню, первое, что бросилось в глаза, — это ядовитый цвет потолка и стен, окрашенных фиолетово-сиреневой краской. Поэтому на состояние пола внимание сразу и не обратили. Немного освоившись, стали детально изучать физическое состояние дачного дома. Особых претензий вроде бы не было за исключением того, что пол весьма заметно прогибался под ногами. А чтобы понять, в чём тут дело, пришлось, как говорят медики, сделать вскрытие.

(Далее…)