Рустовка своими руками или делаем русты сами

Под рустовкой сегодня чаще всего понимают способ декорирования оштукатуренного фасада с помощью имитации - на отдельных участках стен - кладки из крупного камня с нарочито подчеркнутыми швами.

Выполнить ее своими руками несложно.

Для этого существуют разные способы.

Изначально в архитектуре под рустовкой (или рустикой) подразумевалась рельефная кладка или облицовка стен здания или их фрагментов правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому четырехугольными камнями. Переднюю сторону этих камней оставляли неотесанной или отесанной очень грубо, а по периметру их окантовывали узкой гладкой полоской. Благодаря такой отделке здание производило впечатление массивности и прочности. И сам камень, и окантовочная полоска обозначались словом «руст». Со временем рустовкой, наряду с облицовкой камнями, стали называть лепную подделку под них, а также отделку штукатуркой с воспроизведением руста в виде разбивки стены на рельефные прямоугольники или полосы с нарочито подчеркнутыми швами. Имитацию рустов выполняют на углах и цоколе здания, вокруг оконных и дверных проемов. Как правило, русты в двух- и трехслойной штукатурке выполняют посредством передвижения по прикрепленным к стене направляющим рейкам-правилам специального шаблона, прорезающего шов заданной конфигурации.

Как сделать шаблон для рустовки

Шаблон состоит из реек и прикрепленной к ним жестяной режущей пластины, профиль которой соответствует конфигурации шва (руста). Обычно профилированную пластину вырезают из стального листа толщиной 0,65-0,80 мм и прибивают гвоздями к основной рейке толщиной 19 или 22 мм так, чтобы край пластины на 3 мм выступал за край рейки. Оба края (и деревянный, и металлический) нужно срезать под углом, чтобы во время перемещения шаблона они плотно прижимали штукатурный раствор.

К нижнему краю рейки с профилированной пластиной прибивают салазки - горизонтальный профиль с рейкой, которые обеспечивают перемещение шаблона по направляющей. Часто конструкцию шаблона укрепляют брусками, которые служат захватом для штукатура. Если расстояние между швами-рустами не больше 50 см, то используют двойной шаблон. В этом случае можно выполнить сразу два руста, что значительно ускоряет работу.

(Далее…)

Дымовую трубу не так то просто сделать своими руками – она требует расчета, составления чертежа и соответствующего проектирования иначе ее последующая эксплуатация окажется не просто затруднительной – она принесет столько хлопот и неудобств что это запомнится надолго.

Вопрос стоит так: нужна ли дымовая труба, если у вас нет печки? По мнению многих экспертов отсутствие в доме трубы ставит домовладельца в зависимость от одного источника энергии, например, электричества, тарифы на которое постоянно растут.

Как быть, если однажды вам захочется поставить у себя в доме кафельную печь или печь-камин? В этом случае без дымовой трубы не обойтись. Построить же её в условиях уже обжитого дома будет сложно. Кроме немалых дополнительных затрат придётся мириться и с неудобствами, хотя и временными. Поэтому тем, кто не желает быть навсегда привязанным к одному источнику энергии, советуем всё же от дымовой трубы не отказываться. Это избавит вас от проблем в будущем.

Вопрос с дымовыми трубами тесно связан и с современными тенденциями в домостроении. Так, сегодня во вновь строящихся домах принято планировать два вида отопления: центральное и в дополнение к нему — местное, предполагающее установку не электрических обогревателей, а кафельной печи или камина. А в этом случае потребуется два дымохода или две дымовые трубы или два дымохода, зависит не только от уровня финансовых затрат, но и от места расположения печи.

Стойкость к воздействию влаги.

Современные трубы имеют надёжную теплоизоляцию, многослойны и стойки к воздействию влаги. Речь идёт уже не о простой трубе, а о целой системе, отве­чающей самым различным требованиям.

Примером может служить так назы­ваемая изолированная дымовая труба с вентиляцией фирмы KLB, рассчитан­ная на любой вид топлива (в том числе твёрдое) и на температуру отходящих газов в пределах 40-400°С. Эта дымо­вая труба состоит из каменных оболоч­ек, вентиляционных полостей, тепло­изоляции и собственно трубы, которую монтируют из шамотных секций. Вен­тиляция препятствует образованию конденсата, так как излишки влаги про­никают через внутреннюю трубу и теп­лоизоляционный слой в вентиляцион­ную полость. Приточные отверстия (в основании трубы) и вытяжные (на её оголовке) обеспечивают движение воз­духа в полости и выброс влаги в атмо­сферу.

(Далее…)

Как самому сделать деревянный сруб из оцилиндрованного бревна - советы

Возведение бревенчатого сруба  дело трудное и требует знаний и соблюдения массы тонкостей. К примеру, чтобы стены получались ровными, необходимо при укладке каждой стены чередовать комли и вершины бревен. Подгонка диаметра бревен это самая кропотливая и трудоемкая задача. Топор требовался в течение всего процесса сборки. Один дом рубили всем миром, в это время вся мужская часть деревни трудилась не покладая топоров. В начале XX века на смену топорам пришли первые станки для оцилиндровки бревен. Это стало началом развития промышленного изготовления заготовок, в точности соответствующих требованиям любого проекта.

Оцилиндровка — это придание бревну формы цилиндра, основным признаком которого является одинаковый диаметр по всей длине.

Все плюсы строительства из оцилиндрованного бревна заложены в преимуществах самого стройматериала. Первое и наиболее очевидное из них — натуральность. Атмосфера деревянного дома наиболее благоприятна для проживания благодаря свойству древесины пропускать водяные пары, или, как часто говорят, дышать.

Еще одно привлекательное свойство древесины — низкая теплопроводность. По данному параметру стена из оцилиндрованных бревен диаметром в 20 см сопоставима с кирпичной кладкой толщиной в 1 м.

Важно, что при оцилиндровке удаление поверхностных слоев древесного отвода минимально. При этом выбирается в основном заболонь — молодые наружные, периферийные и менее плотные слои ствола, лежащие непосредственно под корой. Таким образом, при оцилиндровке сохраняется в целости наиболее плотная и ценная ядровая внутренняя часть, благодаря чему бревна не теряют природной прочности.

(Далее…)

Делаем кирпичную печку на даче сами

Просмотреть полный альбом

Ни отопительным котлам, ни обогревателям никогда не достичь притягательности настоящей печки, сложенной руками мастера.

Опытом строительства печи поделился с нами один из наших читателей, строитель со стажем. Хозяева сразу решили, что отопление в доме будет печное, поэтому на выбор подходящей печи было потрачено довольно много времени. Готового образца, который бы полностью устроил хозяев, найти не удалось, поэтому они спроектировали печь самостоятельно. После утверждения проекта на семейном совете были куплены кирпичи в нужном количестве, печная фурнитура, и началась закладка фундамента под печь.

Основанием для установки печи может служить бетонное перекрытие или же самостоятельный фундамент. Отдельный фундамент должен быть рассчитан на установку не только корпуса самой печки, но и стены прислонения и, в идеале, дымоходной трубы. Если по тем или иным причинам отдельный фундамент невозможен, можно соорудить основание под печь в виде бетонной монолитной площадки с опорой ее на ленточный фундамент самого дома.

Кладем двухколпаковую печь

Кладка печи своими руками — непростое дело. Не стоит заниматься ею, руководствуясь только самоучителями и чужими советами но не имея никакой даже мало мальской практики.

Для постройки печки понадобятся следующие инструменты и материалы

(Далее…)

Как и чем отделать цоколь Вашего дома

Цоколь - это нижний пояс фасада, который защищает его от механических повреждений и загрязнений. Он должен быть выполнен из долговечных материалов, которые не только украшают фасад, но и служат надежным барьером для влаги. Как правило, цоколь доходит до уровня пола первого этажа. Чтобы цоколь мог в полной мере обеспечить защиту фасада от загрязнения из-за отскакивающих от земли капель дождя, его высота должна быть не менее 20 см. Существует много способов отделки цоколя. Мы представляем те из них, которые при минимальных навыках можно выполнить самостоятельно.

Подготовка цоколя

Основание от фундамента до верхнего уровня должно быть прочным и ровным, очищенным от грязи и пыли. Различные неровности более 5 мм должны быть устранены, то есть выступающие комки сбиты, а углубления заполнены выравнивающим раствором. Поверхность нужно пропитать грунтующей эмульсией, в особенности если основание пылит или чрезмерно впитывает влагу. Если уменьшится водопоглощение основания, оно не будет излишне оттягивать воду из штукатурной массы или клеевого раствора, по которым выполняется облицовка.

Защита цоколя

Некоторые материалы, особенно пористые, такие как искусственный камень, имеет смысл обработать водоотталкивающим средством. Это уменьшит водопоглощение и увеличит устойчивость материала к загрязнениям. Гидрофобизаторы - это готовые к применению бесцветные растворы, которые наносят на очищенную поверхность кистью или валиком. По защищенной поверхности вода стекает, не оставляя следов, и, что более важно, не впитывается в нее.

(Далее…)