Утепление своими руками дома построенного из ракушечника - как и чем?

О ракушечнике, его характеристиках и свойствах как стройматериала мы уже упоминали в статье - “Дом из ракушечника своими руками”, здесь же специалист, профессиональный строитель Олег Гоц  даст советы как и чем такой дом  утеплить.

Они подойдут ко многим домам стандартной постройки - например покрытым популярной в 90е цементной  “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным.

Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь.

Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия.

Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах.

Во вторых, следует разобраться с полами. Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимаясь от земли, создает повышенную влажность в доме и ощущение холода. Для устранения этой проблемы нужно выполнить паро-изоляцию подпольного пространства: снять деревянный пол, уложить по грунту тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, оклеить по стяжке один слой из рубероида, утеплить стены фундамента изнутри и смонтировать утеплитель поверх пароизоляционного слоя.

По окончании этих работ можно вернуть напольное покрытие на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или высокоплотные минераловатные маты.

Решив проблемы с перекрытиями и полами, можно переходить к утеплению стен.

Наиболее эффективная технология - утепление снаружи. В данном случае будет достаточно утеплить дом пенополистиролом толщиной от 5 сантимтеров (марки не ниже 25) или фасадными минеральными плитами толщиной от 7 см.

(Далее…)

Технология строительства дома из арболита (деревобетона).

Для начала немного теории и подробностей о самом стройматериале.

Арболит (деревобетон) - композиционный строительный материал, на 80-90% состоящий из древесной щепы (средняя плотность - от 500 до 850 кг/м³). Его теплопроводность составляет 0,07-0,17 Вт/м-К, в то время как теплопроводность кирпича -0,45-1,45 Вт/м-К, а дерева - 0,15-0,4 Вт/м-К. Стандартный блок из арболита толщиной 30 см по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам соответствует кирпичной стене толщиной 90 сантиметров, а классической деревянной — толщиной 50 см. Кроме того, этот материал не поддерживает горение, поэтому не нуждается в дополнительной противопожарной обработке.

Арболит не подвержен гниению, поражению грибками и микроорганизмами. Благодаря крупнопористой структуре, стены из деревобетона позволяют поддерживать комфортную температуру и хороший воздухообмен в помещении.

Арболит удобен в использовании, так как в него можно без труда забивать гвозди и закручивать шурупы без предварительного сверления отверстий под дюбели. Пористая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцепление с бетоном и штукатуркой без дополнительного армирования.

Вот какую характеристику арболиту как стройматериалу дает И.Х. Наназашвили, доктор технических наук.

При изготовлении арболита на 85 % используется древесная щепа в основном хвойных пород деревьев, обработанная очищенным сульфатом алюминия. Это соль, которую, в частности, используют для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения. Древесина, обработанная ею, не подвергается гниению и плесени. В качестве связующего материала используют высококачественный цемент. То есть, как видно из составляющих этого стройматериала, он абсолютно экологически чистый. Целесообразно в кладочную смесь, используемую для монтажа арболитовых блоков, ввести лёгкие фракции перлита, что улучшит термическое сопротивление шва (исключит образование так называемых «мостиков холода») и в целом улучшит показатель термосопротивления стены из арболитовых блоков. Вспученный перлит - это сыпучий, пористый, рыхлый, легкий, долговечный и огнестойкий материал, обладающий тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также высокой впитывающей способностью, который получают путём измельчения и термической обработки кислого вулканического стекла.

(Далее…)

Мощение и устройство дорожек и площадок в саду, на даче, загородном коттедже

Изначально мощение своими руками как дорожек так и площадок на участке  представляется делом трудным, и как кажется доставит много хлопот даже опытному мастеру. Но как говорится, стоит только начать а там уж “природа подскажет”. В любом случае никто не знает лучше Вас самих Ваших желаний и устремлений - и как , собственно, вы хотите чтобы выглядел Ваш двор или участок в целом. Поэтому доверять это дело строительной бригаде, на наш взгляд, не стоит - ведь и дорожки и площадки можно легко сделать и самому если твердо представлять и настроится на конечный результат.

Для начала конечно стоит поговорить о выборе материала для устройства дорожек и площадок. А для тех кто твердо настроился сэкономить на дорогостоящих материалах рекомендуем прочитать запись Грунтовые дорожки своими руками.

Выбор материала для дорожек и площадок

Покрытия из камня долговечны и элегантны. Для мощения используют резаные или колотые плиты, брусчатку или гальку (булыжник).

Наиболее долговечны гранит, базальт, сиенит и серпентинит. Они не впитывают влагу, прочны, устойчивы к истиранию и морозу. Сильнее впитывают влагу более мягкие песчаники и известняки. Их сложнее содержать в чистоте, но они часто применяются в ландшафтном дизайне.

Бетонные покрытия менее долговечны и менее привлекательны, зато относительно дешевы. В продаже есть бетонные элементы (плиты, тротуарная плитка, ФЭМы) разного размера, цвета, формы. ФЭМы могут имитировать каменные плиты или старую мостовую. Внимания заслуживают элементы с лицевой поверхностью, покрытой крошкой, например базальтом или гранитом. Для устройства твердого покрытия дорожек достаточно использовать элементы толщиной 4 см.

Если покрытие предназначено для не слишком интенсивного автомобильного движения, их толщина должна быть как минимум 6, а лучше - 10 см.

Керамика. Для мощения используют специальный клинкерный кирпич.  Он долговечен - обладает низким водопоглощением, устойчив к истиранию, ударам, воздействию атмосферных факторов, не меняет цвет. Клинкер для мостовых, как правило, имеет толщину 4,5 см (покрытие для пешеходов) и 5,3 см (покрытие для автомобилен). Для покрытий, эксплуатируемых с небольшими нагрузками, подходит менее плотный и более пористый строительный кирпич. Он сильнее поглощает влагу и быстрее разрушается, но при этом придает ландшафту специфический «антикварный» характер.

Покрытия из щебня выглядят естественно, удачно сочетаются с растениями и элементами садовой архитектуры. Подходят не только для дорожек и площадок, но и для подъездов к дому и гаражу. Условием их износостойкости является использование камней с острыми и неправильными краями (гравий, щебень, галька), которые хорошо заклиниваются. В процессе укладки покрытия очень важно тщательно утрамбовать все его слои. Но даже выполненное наилучшим образом гравийное покрытие разрушается быстрее по сравнению с другими и требует постоянного ухода - удаления сорняков, заполнения углублений в верхнем слое (подсыпки и тщательного уплотнения гравия). Деревянные покрытия выглядят благородно, прекрасно сочетаются с растениями и разными отделочными материалами. Из деревянных элементов выполняют террасы, дорожки и площадки в саду. Элементы нельзя укладывать плотно друг к другу - под воздействием влаги они набухают и могут быть вытолкнуты вверх. Недостатком покрытия является то, что намокшая древесина становится скользкой (предотвратить скольжение может рифленая поверхность).

(Далее…)

Чем правильно и лучше конопатить дом, сруб или баню  – материалы для конопатки

Бревенчатый дом конопатят минимум дважды. При строительстве сруба дома между бревнами укладывают для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Материалы которые используют для конопатки  раскладывают ровным слоем, волокном поперек пазов сруба, оставляя с двух сторон выпуски примерно по 5 сантиметров. Через год-полтора, когда дом даст окончательную усадку и между венцами появляются щели, тогда и будет правильней делать конопатку.

Выступающий по бокам материал с силой забивают в швы с помощью специальных инструментов - конопаток и киянок, добиваясь образования полностью непродуваемого шва. При необходимости добавляют материал (чаще всего – паклю или джут), чтобы плотнее заполнить зазоры. Закончить следует до отделочных работ, так как в результате конопатки сруб может приподняться на 5 а то и на целых 15 сантиметров.

По порядку:

После осадки сруба можно начинать конопатку. Ее производят снизу вверх, начиная с нижнего венца. Конопатят один шов по периметру всего сруба, сначала снаружи, затем изнутри, и так до самого верха. Нельзя конопатить отдельно каждую стену - сруб может перекоситься.

Если конопатить отдельно внешнюю и внутреннюю стороны сруба, может произойти отклонение стен по вертикали. Вообще конопатка требует внимания и тщательности: мастер должен постоянно следить за поведением сруба, чтобы не допустить перекосов стен.

Конопатка нужна также, чтобы защитить дом от продувания и сохранить тепло. Определиться с материалом для уплотнения швов следует еще на этапе строительства.

(Далее…)

Как избавиться от шума, отчего он появляется, и как  звукоизолировать дом или квартиру если дом находится вблизи постоянного источника шума

Акустический комфорт играет одну из наиболее важных ролей в общем ощущении уюта и комфорта дома. Поэтому в поисках участка для строительства большинство отдает предпочтение тихому месту, подальше от шумных дорог, промышленных и торговых центров. Но если вы стали владельцем участка, расположенного у железной дороги, аэропорта или автострады, нужно обеспечить качественную звукоизоляцию своего жилища.

Достижение оптимального состояния звуковых характеристик помещения очень важно, причем как с психологической, так и с физиологической точек зрения. Постоянный акустический дискомфорт, звуковое давление вызывают стресс, ухудшают слух и отрицательно сказываются на общем самочувствии человека. В то же время акустический комфорт в доме не означает полную тишину. Звуки необходимы человеку не случайно. Например, голоса поющих птиц и шум воды благотворно влияют на настроение, а в целом, и на здоровье людей.

Таким образом, акустический комфорт - это компромиссное значение уровней звука и шума, не оказывающее отрицательного влияния на состояние и настроение человека.

Нормы и нормативы

Прежде всего, разделим два понятия. Звук - это физическое явление, вызванное колебательным движением частиц среды. Характеризуется оно амплитудой и частотой. Шум - это хаотичное смешение звуков, не несущее полезной информации и отрицательно воздействующее на нервную систему.

(Далее…)