Как очистить старую краску с поверхностей – несколько простых способов

Удаление старой краски зачастую является той причиной, по которой мы долго тянем с ремонтом того или иного предмета мебели или обихода, а бывает и ремонта в общем.

Процесс этот малоприятный и длительный. Особенно долго очистка краски может происходить в тех местах которые были покрашены не один раз –  при удалении таких “слоев” сойдет семь потов. (взять те же деревянные рамы помнящие царя Гороха – ведь даже после их замены на стеклопакеты, им всегда найдется применение на участке, хотя бы взять и сделать из них тот же парник, который аккуратный хозяин не позволить себе не очистить до блеска перед тем как установить его в огороде.

Чаще всего приходится перекрашивать двери и окна. Если слой краски ещё прочный, по-прежнему гладкий и не имеет трещин, его достаточно подшлифовать и нанести поверх слой новой краски. Если же на старом покрытии появились трещины и отслоения, то оно как основа под новое покрытие уже не годится, и его необходимо полностью счистить.

Это можно сделать тремя способами:

• путём нагрева с последующим снятием размягченного слоя краски,
• шлифованием или соскабливанием
• химическим (с помощью специальных составов, называемых смывками).

Способ удаления краски используя нагрев

Нагревают удаляемую краску с помощью строительного фена (для чего его можно использовать подробнее здесь), который работает по принципу обычного бытового, однако создаёт значительно более высокие температуры (до 650°С).

Современные аппараты позволяют регулировать температуру воздуха бесступенчато. Старое покрытие, размягчённое потоком горячего воздуха, удаляют скребком. Существуют не только электрические, но и газовые строительные фены, работающие от сменных газовых баллончиков.

(Далее…)

Как ухаживать за колодцем на даче.

При покупке дачи или просто загородного участка, вопрос водоснабжения не будет таким уж праздным. Надо поливать растения в огороде, возможно, Вы решите построить своими руками баню на даче или бассейн, да и вообще как же без воды человеку – ведь после строительства или ремонта, а также других дачных хлопот, необходимо освежиться в конце трудного дня. Если нет возможности провести водопровод, то Вас всегда выручит старый добрый колодец ( в этом Вам может помочь статья: Как найти воду на участке)

В одной из предыдущих записей мы рассматривали вопрос о том как дезинфицировать колодец – теперь же поговорим об общи правилах ухода за ним.

На старых, давно обжитых участках колодец, как правило, уже есть, однако оценить его состояние при беглом осмотре обычно невозможно. Но в любом случае наличие колодца является большим плюсом, так как может существенно снизить затраты на организацию водоснабжения. Надо только тщательно обследовать его, подготовить к эксплуатации и провести необходимые профилактические мероприятия, которые позволят без опасений пользоваться водой.

По моим наблюдениям значительная часть колодцев в Московской области построена и эксплуатируется либо неправильно, либо с серьёзными нарушениями санитарных норм и правил. В конечном итоге это отрицательно сказывается на здоровье людей. Поэтому хочу обратить внимание читателей на некоторые важные аспекты строительства и эксплуатации колодцев, которые нередко нарушаются пользователями.

(Далее…)

Как самому дезинфицировать и очистить воду в колодце самому

У нас в Краснодарском крае, во многих районах ситуация с водой не самая лучшая. Лето у нас жаркое, а Кубань край, как известно сельскохозяйственный, поэтому вода очень активно расходуется на полив участков, полей и огородов, поэтому тут как в пословице «Кто успел тот и съел» потому что в кране ее летом обычно не бывает.

Выхода тут просматривается 2 – скважина и колодец (подробнее о устройстве колодца своими руками читайте в этой статье).

Колодец может уже быть на участке, если Вы его покупали на вторичном рынке. Если его нет, и вы собираетесь его рыть самостоятельно, то проблема чистоты воды все равно остается, и особенно это касается так называемых у нас на Кубани «бассейнов» в которые заливают воду, чтобы потом ее расходовать по мере необходимости – ведь вода не проточная, на улице жарища – итог ясен.

А уж что уж тут говорить про старый колодец, в который годами никто не заглядывал – тут проблема дезинфекции и очистки вообще станет первоочередной. А ведь существуют еще и досадные случаи, когда в колодец падает домашнее животное или случайно попадает какой либо мусор, который сразу делает воду в колодце непригодной не только для питья, но и хозяйственных нужд.

Одноразовая дезинфекция и общее обеззараживание колодца.

Первым делом ту воду, которая уже есть в колодце (в старом она уже есть, а в новом может успеть напитаться) надо выкачать, или вычерпать. Для этих целей подойдет любой глубинный или поверхностный насос. Я использую «Каму 10». Можно воспользоваться и скважинным насосом «Малышок» - просто в этом случае рекомендую прикрепить к корпусу насоса любую палку или арматуру в полметра длиной – в этом случае при погружении насоса он остановиться в близи дна на такой высоте, которая достаточна чтобы выкачать основную массу воды и в то же время не «хапануть» жижи и грязи которая обычно бывает на дне колодца ( Малышок при перекачке грязи сгорает очень быстро).

(Далее…)

Очистка от сажи поверхности печки или камина, как не допустить появления сажи.

Для многих из нас печи и камины являются непосредственным средством отопления наших домов, дач и коттеджей. Кому хочется жить в холоде? Тепло и счастье в доме – что ещё нужно в жизни? При дальнейшем использовании печей и каминов происходит следующее: случаются потёки сажи. Всё бы ни чего, только внешне это выглядит не очень эстетично, да и хотелось бы знать: по какой причине происходит данное происшествие? Кстати, одну из причин появления сажи мы уже рассматривали в записи – Почему печка дымит .

Итак – чем лучше всего очистить сажу если она уже появилась?

Буду говорить только о том что испробовал своими руками. Как я уже упоминал в вышеназванной записи у меня очень сильно дымила банная печь, причины мы устранили но сажа осталась, пробовали очистить ее тряпкой, веником, отмывали теплой водой – эффекта это дало мало. Перепробовали несколько средств для удаления сажи но остановились на одном – называется средство для удаления нагара, сажи и копоти  Blitz (хорошему средству не грех сделать небольшую рекламу) – производится в Краснодарском крае – сажу с керамогранитной  плитки и кирпича которыми была отделана печка средство удалило с первого раза ,не пришлось даже ждать,  она сама стекла по стенке на подстеленные на полу газеты – замечу что сажа была многолетняя, прежние хозяева дачи баню топили видимо часто но вот сажу не отмывали ни разу.

Сажа в трубе

Если в трубе или дымоходе накопилось много сажи – это сразу станет заметно по ухудшившейся тяге. В этом случае конечно придется поработать самому, своими руками – ведь профессиональных трубочистов у нас как в Прибалтике нет. Как поступил я в данном случае.

Когда то на участке у себя нашел минометную мину (не смейтесь) 50 миллиметровую, немецкую – заряда в  ней не было – была изнутри пустая – ее еще называют крылатка – так вот из нее получился прекрасный инструмент для прочистки дымовой трубы – стабилизаторы мины прекрасно очищают сажу со стенок трубы – сама она достаточно увесистая. С ее помощью очистка трубы от сажи оставшейся от прежних хозяев заняла не более получаса – обвязал ее веревкой, в печь поставил таз под сажу и окалину (чем топили прежние хозяева неизвестно) – пришлось буквально раз 10-15 поднять и опустить ее и труба стала как новенькая – сажи вышло полтора ведра с восьмиметровой длины трубы.

Понятное дело что такие поля  с “эхом войны” есть не у всех, поэтому для этих целей легко приспособить например гирьку побольше от магазинных весов (так  поступил мой сосед) – в магазинах сейчас весы электронные поэтому найти ее не составит труда.

(Далее…)

Подвод воды к дому или даче, канализация и фильтрация воды.

Насосное оборудование

Если воду берут из скважины, сооружают насосную систему. Ее конструкция зависит от диаметра и глубины скважины. Обычный центробежный насос не может выкачать воду с глубины более 9 м. Для этого предназначен специальный, погружной насос. Его параметры зависят от расхода воды и напора. Если насос подает воду с глубины 20 м, а его паспортный напор — 50 м, то давление воды на поверхности будет составлять 30 м, или 3 атм., а если учесть ее доставку на второй этаж и потерю на гидравлическое сопротивление — около 2 атм. Этого маловато. Обычно, если скважина находится недалеко от дома, имеющего не более трех этажей, насос подбирают из расчета 40 м напора «плюс» динамический уровень воды «плюс» 20%. Необходимая производительность насоса, измеряемая в л/мин, должна быть эквивалентна количеству точек водоразбора, умноженному на шесть (расход воды из одного крана). Другой вариант — насосная станция. Ее можно расположить в колодце возле скважины или в подвале дома. Станция с центробежным насосом обязательно включает в себя обратный клапан на линии накачивания, чтобы при подъеме столб воды не упал назад в скважину. За насосом устанавливают фильтр грубой очистки, запорный вентиль и реле давления. Последнее необходимо, чтобы отключать насос, когда давление в системе водопровода достигнет 3,5—4,5 атм. (вода не расходуется, гидроаккумулятор заполнен). Затем присоединяют гидроаккумулятор. Он сглаживает гидроудары, возникающие при пуске насоса, а также служит для накопления 20—80 л воды в зависимости от своих размеров. Если жильцам понадобится немного воды — например, чтобы помыть руки или воспользоваться туалетом, — воду для этих целей обеспечит запас, накопленный в гидроаккумуляторе. Чем меньше запусков насоса, тем дольше прослужит система.

(Далее…)