Как паять, резать и гнуть медные трубы. Виды соединений с их  использованием и вариант монтажа водопровода.

Многие, на мой взгляд ошибочно, считают что медные трубы при монтаже  водопровода или отопления дома удовольствие достаточно дорогое, а некоторые и что век меди для этих целей остался в прошлом. В этой записи м постараемся доказать Вам что это не так, именно потому что медь это достаточно удобный материал для монтажа любых конструкций ,а если принять ее долговечность во внимание, то и незаменимый во многих случаях и именно ее выберет рачительный хозяин для своего собственного дома.

Если сравнивать медь с другими материалами, из которых изготавливают водопроводные и другие коммуникационные трубы (к примеру, с пластиком или водопроводным металлопластиком), то её преимущества очевидны. Прежде всего, это необычайно долгий срок службы: медные трубы и фитинги часто служат столько, сколько существует само здание.

Медь очень пластична, что повышает безопасность водопровода и сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур (от -200 до +250 °С), что делает трубы устойчивыми к замораживанию в заполненном водой состоянии.

Медные трубы устойчивы к воздействию ультрафиолета (не в пример пластиковым), имеют малый коэффициент шероховатости, что позволяет использовать в аналогичных условиях

Медный трубопровод практически не подвержен воздействию различных видов вирусов и бактерий, ему не страшны масла, жиры и различные вредные вещества. Даже неизбежный для наших водопроводов хлор не способен разрушить медную трубу, а, напротив, за счёт образования на её внутренних стенках окисного слоя хлор способствует продлению срока эксплуатации трубы.

(Далее…)

Как установить стиральную машину самому, своими руками

Итак, перед нами стоит задача (и поверьте на слово, она не такая уж тривиальная, как кажется на первый взгляд) – установка стиральной машинки. Постараемся разобраться, как это сделать своими руками с минимальными потерями времени денег и нервов и не мучить поисковик с вопросом - «сколько стоит установить стиральную машину». Поверхностно мы рассматривали этот вопрос здесь : Какую стиральную машину выбрать - теперь остановимся на нем более подробно.

Монтаж стиральной машинки разобьём на этапы:

1. Удаление всего того что предназначено для безопасной транспортировки стиральной машины
2. Подключение к электросети, канализации и водопроводу
3. Правильное расположение стиральной машины на полу - регулировка ножек

Этап 1 – распаковка стиральной машины и устранение транспортировочных болтов.

Уровень сервиса даже в самых лучших магазинах порой оставляет желать лучшего поэтому зная это производители стиральных машин перед упаковкой своей продукции закрепляют некоторые подвижные детали стиральных машин транспортировочными крепежами – это нужно чтобы после транспортировки вы не получили горку деталей вместо подарка жене.

Собственно таковыми крепежными элементами являются:

• Болты (как правило, их 3-5)
• Скобы
• Крепежные деревянные бруски
• Иногда (у некоторых моделей стиральных машин Бош, например) – пластиковые стойки-уголки

Если Вы не удалите транспортировочные крепежи и попытаетесь использовать стиральную машину, то Вы ее загубите – поэтому отнеситесь к этому этапу установки серьезнее.

Если транспортировочные детали не были удалены, то машинку при первом же включении начнет «водить» по полу от вибрации. Там сразу будет понятно и на взгляд что что-то не так.

Главными крепежами для транспортировки являются болты. Они нужны для того чтобы закрепить бак стиральной машины во время перевозки. После того как вы выкрутите эти болты, бак должен просто остаться в подвешенном состоянии на пружинах. Как правило, в комплекте с машинкой идут пластиковые заглушки, которыми необходимо закрыть отверстия которые остались от болтов.

Скобы и бруски это понятно – они нужны для фиксации машины и некоторых ее деталей (например, шлангов) во время перевозки. Удалить их своими руками не составит труда.

(Далее…)

Как провести воду в ванную  - инструкция

Работы по монтажу водопроводной системы не относятся к простым, поэтому их выполнение обычно поручают специалистам. В то же время разводка труб и подключение смесителя в ванной вполне можно сделать своими руками.

Металлопластик - очень популярный монтажный материал: он легкий, его удобно перевозить и монтировать, в нем не образуется водный камень (накипь), он не подвержен коррозии. Производители труб предлагают также набор различных фитингов и инструментов для монтажа системы. Для выполнения разводки мы выбрали металло-пластиковые трубы: тонкая алюминиевая труба, покрытая снаружи и внутри сшитым полиэтиленом (PE-X/AL/PE-X). Для наглядности выбираем для подключения горячей воды белую трубу, а для холодной - синюю. Трубы обладают достаточной гибкостью, и им можно придавать необходимую форму. Для соединения труб используем два вида фитингов на выбор: зажимные на резьбе или с спрессовыванием. Напротив входа в ванную комнату будет установлена ванна, а на боковых стенах предполагается навесить с одной стороны умывальник, с другой - биде и унитаз.

(Далее…)

Подвод воды к дому или даче, канализация и фильтрация воды.

Насосное оборудование

Если воду берут из скважины, сооружают насосную систему. Ее конструкция зависит от диаметра и глубины скважины. Обычный центробежный насос не может выкачать воду с глубины более 9 м. Для этого предназначен специальный, погружной насос. Его параметры зависят от расхода воды и напора. Если насос подает воду с глубины 20 м, а его паспортный напор — 50 м, то давление воды на поверхности будет составлять 30 м, или 3 атм., а если учесть ее доставку на второй этаж и потерю на гидравлическое сопротивление — около 2 атм. Этого маловато. Обычно, если скважина находится недалеко от дома, имеющего не более трех этажей, насос подбирают из расчета 40 м напора «плюс» динамический уровень воды «плюс» 20%. Необходимая производительность насоса, измеряемая в л/мин, должна быть эквивалентна количеству точек водоразбора, умноженному на шесть (расход воды из одного крана). Другой вариант — насосная станция. Ее можно расположить в колодце возле скважины или в подвале дома. Станция с центробежным насосом обязательно включает в себя обратный клапан на линии накачивания, чтобы при подъеме столб воды не упал назад в скважину. За насосом устанавливают фильтр грубой очистки, запорный вентиль и реле давления. Последнее необходимо, чтобы отключать насос, когда давление в системе водопровода достигнет 3,5—4,5 атм. (вода не расходуется, гидроаккумулятор заполнен). Затем присоединяют гидроаккумулятор. Он сглаживает гидроудары, возникающие при пуске насоса, а также служит для накопления 20—80 л воды в зависимости от своих размеров. Если жильцам понадобится немного воды — например, чтобы помыть руки или воспользоваться туалетом, — воду для этих целей обеспечит запас, накопленный в гидроаккумуляторе. Чем меньше запусков насоса, тем дольше прослужит система.

(Далее…)